Как установить деревянные перила на лестнице. Как установить балясины на лестницу

Сборка перил для лестницы завершается установкой поручня. Каким может быть крепление поручня, как сделать это правильно, надежно и незаметно знают не все. Некоторые распространенные способы для деревянных и металлических лестниц опишем тут.

Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

Как подрезать балясины под установку поручня

После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

Со вспомогательной планкой — подперильником

Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

Самый простой способ — прикрутить саморезами

Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

На шипы разной формы

Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Установка поручня на сборные металлические ограждения

Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.

Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.

В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:

• круглая металлическая труба;
• профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
• пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
• деревянный любого профиля.

Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.

При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на , например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

• намазать по инструкции клей;
• прижать детали, зафиксировать струбцинами;
• оставить до высыхания клея;
• снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Способы крепления поручня лестницы к стене

К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.

Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.

Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…

Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).

Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.

Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

Расчёт и изготовление деталей

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

1. Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
2. Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
3. Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики . Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2-2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7-10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30-50 мм и больше толщины балясин на 15-20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50-80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2-3 цилиндрических шкантах.

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3-5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150-200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика , этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20-30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

При установке балясин важно выдержать их оголовки строго на одной линии

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

Перила с подперильной рейкой

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5-7 мм.

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1-1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2-3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака .

Если при установке перил их вертикальные опоры плохо закрепить, то перемещение по лестничным маршам и площадкам окажется небезопасным. К креплению балясин деревянных лестниц необходимо подходить максимально добросовестно. Нижеприведенные видео и фото помогут вам разобраться, как можно надежно установить декоративные перильные стойки своими руками.

Резные столбики вносят завершающий штрих в облик деревянной лестницы

Места на лестничной конструкции для крепления балясин

Конструктивно деревянная лестница состоит из множества частей. Следует отличать балясины (сугубо элемент декора) от опорных столбов на концах перил и больцов для подвеса ступеней. С одной стороны рассматриваемая деталь имеет декоративное предназначение, но с другой – она выполняет и защитную функцию.

Декор декором, а перила без опоры на балясины назвать надежными язык не повернется

На каждой лестничной ступеньке из дерева должна быть хотя бы одна стойка. Если балясины выбраны тонкие, то можно их там установить и по две штуки. Многое зависит от дизайна лестничной конструкции. Однако технология крепления во всех случаях будет идентичной.

Балясины для деревянной лестницы могут быть сделаны из:

• дерева;

Деревянные стойки являются самыми ходовыми для лестниц из дерева – все детали из одного материала всегда смотрятся эстетично

• металла (кованые или из нержавейки);

Сочетание металл плюс дерево по полярности на втором месте

• стекла.

Стеклянный вариант редкость, но выглядят такие конструкции даже на фото оригинально и впечатляюще

Камень и бетон при изготовлении балясин для деревянных лестниц не используют из-за тяжести этих материалов. Древесина слишком хрупка для тяжелых каменных опор.

Как правило, балясины на лестнице из дерева устанавливают на ступени или тетивы (вертикальным способом), но возможно и боковое крепление сбоку несущей балки

Вариант №1: На ступени или лестничную площадку

Если конструкция лестницы предусматривает наличие косоура, то крепление балясин производится непосредственно на краю ступеней. Аналогичная ситуация с лестничной площадкой, настил пола которой выполнен на расположенные снизу балки.

Проще всего своими руками балясины устанавливать прямо на деревянные ступени и пол площадки между маршами

При использовании этого способа не придется делать запилы в тетиве либо срезать низ балясины под уклоном. Необходимо лишь закрепить столбики с помощью шпилек либо саморезов на указанной в проекте точке.

На фото классический пример такого варианта – модель «Дуэт» от нашей компании с балясинами из металла и дерева

Вариант №2: На тетиву (боковую балку)

Установить балясину на тетиву деревянной лестницы куда как труднее. Некоторые конструкции требуют даже крепление дополнительных элементов – подбалясенников и подперильников.

Планка подбалясенника снизу имеет паз в ширину тетивы, а сверху выемки для установки перильных стоек и доборную декоративную вставку

Подбалясенник и подперильник придают лестнице большую жесткость и прочность. Если тетивы и поручни широкие, то можно обойтись без этих вставок. Однако в случае с узким брусом данный элемент придется крепить обязательно.

Подбалясенник шире боковой несущей балки и позволяет устанавливать даже толстые балясины

При креплении балясин на тетиву их можно устанавливать с любыми промежутками между стойками, независимо от ширины ступеней. Как задумал дизайнер, таки и можно будет выполнить их монтаж.

Для повышения конструктивной прочности подперильник стоит приклеить к поручню

Установка на лестнице металлических балясин

Кованые элементы всегда смотрятся элегантно. А их сочетание с древесиной – это непревзойденная эстетика природной натуральности дерева и изящества изгибов металла.

Крепление кованых балясин производится посредством специальных вставок, которые устанавливают на ступенях или тетивах

Элементы из нержавеющей стали закрепить своими руками можно с помощью аналогичной фурнитуры либо благодаря резьбовому соединению на конце устанавливаемой стойки.

Как можно закрепить деревянные элементы ограждения

Конструктивные детали из дерева между собой можно скрепить саморезами, скрытыми металлическими шпильками диаметром 8–10 мм либо с помощью деревянных шкантов и клея ПВА.

От использования гвоздей для крепления балясин к деревянным элементам лестницы стоит отказаться сразу

Гвозди быстро и легко забиваются в дерево. Однако с такой же легкостью они выходят обратно при колебаниях деревянной конструкции. Лучше балясины установить на что-то более надежное.

Способ №1: Использование шкантов

Так как основная привязка перил к конструкции лестницы происходит на опорных столбах, балясины при установке крепятся равно настолько, чтобы держаться на месте. Основная нагрузка ложится не на них.

Схема крепления балясин с помощью деревянных шкантов подразумевает использование столярного клея

Монтаж стоек лестничных перил с помощью мебельных шкантов из древесины происходит в три этапа:

• Разметка и высверливание отверстий глубиной в половину длины вставляемого шипа.
• Промазывание места крепления клеем.

Для надежности соединения отверстия под шкант заполняются ПВА

• Установка деревянного дюбеля в дырку и насадка на него балясины.

Для схватывания клею требуется два-три часа, потом можно будет сверху монтировать поручни

По такой технологии балясины крепятся как снизу к ступеням либо тетивам, так и сверху к перилам. Этот вариант хорош отсутствием некрасивых “пятен” металла на древесине, вся конструкция получается сделанной полностью из дерева.

Способ №2: Монтаж на шпильки

При этом способе крепления также потребуется сверлить отверстия, но уже под металлическую шпильку длиной в 10–20 см. Один ее конец имеет винт для вкручивания в дерево, а второй – нарезку резьбы под гайку.

Ввинчивание этого метиза может производиться в торец стойки ограждения или в тетиву.

Шпильки для балясин бывают:

• обычными;

Дешевый и компактный крепеж для соединения деревянных элементов

• в виде сгибаемого зипболта.

Идеально подходит для скрепления деталей под углом

Для монтажа деревянной лестницы шпильки следует брать оцинкованные. Они не начнут коррозировать в древесине, в местах их вкручивания потом не появится потеков ржавчины.

Способ №3: Применение саморезов

Использование оцинкованных саморезов позволяет деревянную лестницу собрать буквально за день. Крепление балясин получается вполне надежным.

Для монтажа потребуется лишь шуруповерт

Это самый простой в исполнении своими руками способ установки балясин деревянной лестницы из всех возможных. Однако после вкручивания самореза остается видна его шляпка

Видео: как закрепить балясины на ступенях

Существует несколько технологий крепления балясин своими руками на деревянных лестницах. Но лучше всего не ломать себе голову с выбором способа монтажа, а приобрести готовое изделие под сборку с фото инструкциями этого процесса. Компания «Лестницы Мастер» готова предложить вам модульные лестничные конструкции по самым низким ценам в Москве. На нашем сайте вы также найдете видео с советами по их выбору и установке.

Делаем разметку под столбы и балясины

Разметку под установку балясин мы делаем следующим образом.

Чтобы не было никаких отклонений, от бокового края верхней ступени откладываю 60 мм.

Те же 60 мм откладываю от края нижней ступени.

Делаю метки и кладу по ним направляющую рейку.

С помощью уголка ставлю метки в начале и в конце каждой ступени.

Таким образом отклонения будут минимальными и все балясины встанут ровно. Следующим этапом будем размечать расстояния между балясинами.

Устанавливаем столб вверху лестницы на втором этаже.

Для этого берем болт 10 х 100 мм, привариваем его к металлической закладной пластине.

Пока столб не связан перилами и балясинами, он пошатывается, но когда вся конструкция будет собрана, он будет стоять крепко.

Теперь устанавливаем нижний столб, на площадке между верхним и нижним маршами лестницы. От точки свеса ступени откладываем 55 мм и просверливаем отверстие под болт, на который будет крепиться столб.

Ширина столба 100 мм, но мы откладываем чуть больше половины от этой величины - 55 мм, чтобы между столбом и ступенью был зазор в 5 мм. Так столб не будет тереться об ступень и скрипеть.

Переходим к тому, как расставлять балясины. Вновь берем уголок и делаем отметку на второй ступени.

Отмечаем место окончания свеса верхней ступени и откладываем от этой точки 1 см.

Используем небольшие обрезки основания балясины в качестве проекции.

Расстояние от ступенной доски до балясины у нас получается 4,5 см.

Те же самые 4,5 см откладываем от каждой подступенной доски на каждой ступени.

Замеряем расстояние от крайней балясины на верхней ступени до столба - оно получается 8 см.

Ширина проступи на ступени у нас составляет 26 см, поэтому расстояние между балясинами должно быть 13 см (ровно половина).

Вторая балясина на ступени будет стоять на расстоянии 7 см от края ступени и на расстоянии 8 см от следующей нижестоящей балясины с учетом 1 см отступа.

С учетом того, что зазор между столбом на площадке и ступенью у нас 0,5 см, расстояние до балясины там будет чуть меньше - 7,5 см.

Главное! Необходимо соблюдать следующую последовательность: сначала ставятся столбы, а потом балясины расставляются таким образом, чтобы между верхним и нижним столбом и ближайшими к ним балясинами были примерно одинаковые расстояния, с погрешностью в пределах 1-1,5 см.

Как ровно и прочно закрепить балясины на лестнице

При установке балясин мы видим, что основание у двух рядом стоящих балясин неодинаковые. Та, что стоит у подступенника, имеет более высокое основание, чем крайняя.

Верхние части у всех одинаковые. Изначально все балясины были одинакового размера.

Насколько необходимо обрезать основание балясины? Ножка балясины имеет высоту 19 см.

Поскольку крайняя балясина стоит ровно посередине, то уменьшаем ее на половину - на 9,5 см.

Балясины крепим к ступеням при помощи самореза с шестигранной головкой.

Обязательно используем шайбу.

При помощи трещетки прикручиваем балясину к ступени.

При помощи направляющей и струбцин закрепляем и связываем между собой все установленные балясины. Выверяем их положение при помощи уровня и соотносим с положением столбов.

Каждая балясина маркируется своим номером, соответствующим номеру ступени.

Также на каждой балясине по установленной направляющей делается отметка, обозначающая линию обрезки под устанавливаемый поручень.

С обратной стороны, чтобы потом было удобнее собирать всю конструкцию перил, также на самой направляющей делаются отметки, обозначающие положение балясин.

Положение каждой из балясин на направляющей также нумеруется.

После того, как балясины были обрезаны, они вновь устанавливаются, согласно нумерации, и только после этого к ним крепится подперильная планка.

Как весь этот процесс выглядит в реальной жизни, можете посмотреть на видео:

Как установить поручень лестницы на второй этаж в доме

Начинаем с замера угла поручня по отношению к столбу.

В соответствии с этим настраиваем и угол наклона циркулярной пилы, которой будем обрезать поручень лестницы.

После этого отпиливаем край поручня.

У нас не получилось пропилить до конца, осталось допилить буквально 0,5 см.

Мы это делаем обычной ножовкой.

Обрабатываем края наждачной бумагой.

Ту же самую операцию повторяем с другой стороны поручня.

Устанавливаем поручень и проверяем, как он прилегает к столбам. В нижней части все подошло идеально, без зазоров.

В верхней части мы видим небольшой зазор и требуется коррекция.

Немного подрезаем край поручня и убираем мешающий выступ-шишечку. После устранения этого недостатка поручень плотно прилегает и к верхнему столбу. При обтяжке крепежом элементы конструкции будут прилегать друг к другу еще плотнее.

Еще один момент необходимо отметить. Перилина изначально представляет собой обычный брус и нам нужно с обратной стороны сделать паз под подперильную планку.

Для этого использую следующее приспособление. Струбциной креплю к фрезеру кусок деревянного бруса на расстоянии 15 мм от фрезы.

Это будет отступ от боковин поручня.

Сам паз у нас будет шириной 50 мм и глубиной 5 мм - ровно по толщине подперильной планки.

Как выполнить работы по изготовлению поручня, вы можете также посмотреть в этом видео:

Как сделать изгиб поручня внизу лестницы

Окончание поручня внизу лестницы должно быть закругленным. В этой части я расскажу, как это сделать.

В качестве заготовки под поручень мы используем обычный брус 80 х 55 мм.

К этому брусу подклеивается доска 40 х 100 мм.

Таких дополнительных элементов я поочередно подклеил три штуки.

У меня получился нарост к поручню, на котором я предварительно прочертил, как пойдет окончание перил.

Лишнее я начал обрезать пилой.

Затем начинаем обрабатывать окончание перил ручной фрезой диаметром 8 мм, убирая не отпиленные остатки.

Движения нужно выполнять по вертикали, поскольку перилина будет закручиваться винтом и сглаживаться.

Мы обрезали поручень практически по той линии, которая изначально была прочерчена.

Теперь берем ленточную шлифовальную машинку и выравниваем бока поручня.

Очерчиваем с небольшим запасом линию обрезки с нижней части поручня.

Также отсекаем лишнюю часть на окончании поручня.

Толщина поручня в точке крепления с нижним столбом должна соответствовать толщине поручня у балясины. Проводим вертикальную черту и замеряем, у нас получилось 72 мм.

Таким образом, заготовку изогнутого поручня мы сделали используя всего три инструмента: ножовку, шлифовальную и турбо-машинку с фрезой.

После обработки поручня получаем такой вариант.

Осталось установить еще две недостающие балясины.

В итоге, получаем такую конструкцию.

Для лучшего понимания изложенного материала вы также можете посмотреть видео:

Лестницы в современных частных домах – явление уже привычное и даже необходимое, особенно для многоярусных построек. Разнообразие стилей и цветовых решений в этом случае полностью зависит от фантазии и желания владельца жилья. Но красивый внешний вид - не самое главное для лестничных сооружений. Безопасность и удобство передвижения – вот те факторы, которые нельзя недооценивать. С этими функциями прекрасно справляются опорные столбы, перила и балясины.

Балясины представляют собой вертикальную опору, которая располагается между ступеньками и перилами. Ее основное предназначение – предупреждение падения человека, обеспечение комфортного и безопасного подъема и спуска. Помимо этого, балясины могут также служить украшением, придавая некую изюминку интерьеру помещения.

Крепиться такие опоры могут кступенькам, косоурам (боковушкам лестницы) или тетиве.

Чтобы будущая лестница была не только красивой, но и отличалась надежностью, необходимо соблюдать некоторые рекомендации и правила при ее возведении:

• Балясины крепятся в двух местах – на поручнях и еще каком-либо элементе конструкции;
• Непосредственно поручни должны быть удобными для использования;
• Высоту перил рекомендуется делать не ниже 80 см, оптимальным вариантом считается - 90 см;
• Монтаж опор должен осуществляться равномерно, с шагом в 10-20 см (при наличии маленьких детей - чем меньше зазор, тем безопаснее).

Особое внимание при крепеже надо уделить монтированию нижней и верхней балясины, обеспечивая им максимальную прочность. Ведь именно на эти стойки приходится основная нагрузка.

Толщина опорных стоек в данном случае не особенно важна, так как на безопасность конструкции она никак не влияет. Здесь все зависит от желания владельца помещения.

Как крепить балясины к лестнице: их разновидности

Балясины могут быть сделаны из самых различных материалов – бетона, дерева, металла, стекла, натурального или декоративного камня. Немного особняком стоят опоры на тетиве.

Рассмотрим наиболее распространенные виды опорных стоек по материалу, из которого они сделаны:

• Деревянные балясины – считаются классикой и подходят практически под любое стилистическое оформление дома. Их вариантов великое множество, поэтому любой даже самый взыскательный хозяин может найти себе опорную стойку по вкусу. К плюсам таких балясин можно отнести и то, что древесина – натуральный и экологически чистый материал.
• Стойки из металла, как правило, представляют собой резные элементы самых разнообразных конфигураций и размеров с различными украшениями.
• Стеклянные столбики имеют очень необычный и оригинальный вид. При этом материал, прежде чем использовать, подвергают специальному закаливанию или используют триплекс, славящийся своей прочностью.

При возведении лестницы можно не ограничиваться каким-то одним материалом, а использовать несколько. Главное, чтобы они не противоречили друг другу и сочетались. Это так же влияет на выбор крепления опор.

Как поставить балясины на лестницу своими руками: руководство

На выбор способа установки ограждения непосредственно влияет тип лестничной конструкции. Если несущий элемент лесенки - тетива, то к ней и прикрепляются балясины, а если косоуры – то к ступеням, а опорные стойки к полу или последним ступенькам.

Процесс монтажа ограждений осуществляется в такой последовательности:

• Ставятся балясины по краям;
• С помощью веревки или строительного уровня определяются места, где будут находиться опоры;
• Маркером или мелом отмечаются середины балясин;
• Осуществляются срезы верхушек опор под таким же наклоном, под которым существует лестница.

Если балясины фиксируются сверху тетивы или существуют какие-то определенные особенности лестничного устройства – осуществляется срез нижней части опор.

Существует три способа крепления балясин из дерева:

• С помощью шпилек. Для этого в середине балясины делается небольшое отверстие на глубину примерно 80 мм. При этом желательно, чтобы сама шпилька была оцинкована – это защитит ее от появления ржавчины. Далее шпилька вставляется в полученную дырочку, оставляя ее выступать где-то на 50 мм, и фиксируется клеем. Затем сверлятся отверстия в ступеньках, и так же клеем закрепляются опоры.
• Шкантами. Начинается все с подготовки отверстий на срезах балясин и на ступеньках лестницы специально под шканты, которые так же фиксируется с помощью клея. Далее начинается монтаж опор. После того, как клей полностью высохнет можно устанавливать поручни.
• Саморезами - самый простой вариант. Главное, чтобы они были нержавеющими. В вертикальную опору, сбоку под углом вкручивается саморез таким образом, чтобы выступающая его часть спокойно могла войти в ступеньку лестницы.

При работе с деревянными балясинами не нужно использовать гвозди, так как со временем такая конструкция может начать терять свою устойчивость и шататься. Что, конечно же, скажется на ее безопасности.

Что касается стеклянных или металлических ограждений, то они, как правило, продаются вместе со специальными креплениями и с уже сделанными отверстиями. Их установка не представляет собой особой сложности.

Крепление балясин к тетиве лестницы: алгоритм действий

Сделать монтаж балясин к тетиве своими руками достаточно несложно. Можно закрепить их сбоку с внешней стороны при помощи шканта или шпилек, а можно установить сверху.

Алгоритм действий при этом таков:

• Ориентируясь на наклон лестницы, подрезаются верхние и нижние части балясины;
• Определяется нахождение стоек на тетиве;
• Сверлятся отверстия под крепежные элементы (на балясинах и на тетиве), которые затем фиксируются с помощью клея в ограждении;
• Балясина вкручивается в тетиву.

Чтобы балясину установить на тетиву сверху, можно использовать подбалясенник, который представляет собой деревянную досточку с пазом, накладывающуюся на тетиву.

Чтобы зафиксировать подбалясенник, используют саморезы или ПВА. Далее на обозначенные места вставляют стойки и крепятся шурупами, которые должны располагаться наклонно непосредственно в самой балясине и быть перпендикулярно в рейке.

Получившиеся пространства между балясинами можно закрыть декоративными планками.

Что касается крепления столбов на тетиве, то это происходит так:

• Делаются специальные дырочки в нижней части балясин;
• Отрезается стойка под нужным наклоном;
• Далее в балясину вклеиваются шпильки и сверлятся отверстия в тетиве;
• Затем крайние балясины фиксируют на тетиве с помощью клея.

Для того, чтобы деревянные столбы были надежнее и устойчивее, рекомендуется использовать дополнительное боковое крепление.

Делаем своими руками: как устанавливать балясины на лестницу (видео)

Занимаясь установкой балясин и опорных столбов нужно понимать, что основной акцент должен делаться на прочность основы любого ограждения. Соблюдения всех правил и рекомендуемых параметров позволит сделать лестницу максимально удобной и безопасной.