Металлические ворота из профнастила своими руками. Откатные ворота из профнастила своими руками

Как сделать ворота из профлиста своими руками, причем потратить на это всего лишь несколько дней, мы расскажем вам в этой небольшой статье. Также упомянем, как сделать и сам забор, если у вас еще нет готового ограждения. Это даст возможность выполнить все в одном стиле. Так что приступим!

Какими могут быть ворота из профнастила для дачи?

Выполнять заборы для дачи из профнастила своими руками намного выгодней, чем заказывать работу специализированной бригады. Эта задача вполне осуществима благодаря простоте обращения с самим материалом, а качество такого произведения практически лидирует среди всех возможных и доступных бюджетных вариантов. Если с конструкцией забора обычно принципиально различных способов строительства немного, то для ворот есть выбор.

Ворота можно сделать распашные, что является самым простым в реализации, раздвижные или откатные. Первый вариант доступен при наличии места для створок на участке (если открывать внутрь) или на дороге (при открытии наружу). Если у вас небольшие размеры створок, то это место найдется в любом случае, а реализовать такую задумку просто, потому что требуется только установить пару стоек, на них навесить каркас, обитый профлистом.

Откатные и раздвижные конструкции применимы там, где пространства для распахнутых створок нет. Но строительство таких ворот осложняется необходимостью установки сложных механизмов и некоторыми требованиями к участку. Например, по траектории отката створки остальное ограждение (забор) должно быть исключительно ровным, без каких-либо углов и выступов, а также довольно длинным, если у вас откатываются все ворота сразу в одну сторону (т.е. одна сплошная створка).

Заборы для дачи из профнастила своими руками – расчет материалов

Решив делать все элементы ограждения: и заборы, и ворота из профнастила своими руками, медлить не имеет смысла. Прежде чем отправиться на закупку материала, произведем необходимые расчеты. Условимся, что профлист берем с ребром не более 2,1 см, стойки делаем в виде металлических труб, как самый доступный и быстрый способ . А геометрический размер их должен быть 60 мм, для круглых труб это диаметр, для профильных – сечение (сторона). В качестве поперечных элементов каркаса берут тоже трубки с сечением 60х25 мм, т.е. в виде прямоугольника, металл для них не должен быть слишком толстым, не более 2 мм.

Теперь посчитаем площадь необходимого профлиста, для этого определяемся с высотой, для простоты выбирайте цифру, на которую делится число 12 без остатка, так как нарезать вам будут куски профнастила из 12-метрового листа, это позволит вам сэкономить, не создавая непригодных остатков. Ширина листа установлена производителем, периметр участка смотрите на плане или замеряйте для подстраховки рулеткой. Также вычтите из полученного периметра ширину ворот и калитки. Обычно это около 5-6 м, если ворота вы делаете неширокие, исключительно для прохождения легкового автомобиля.

Далее считаем количество труб и их параметры. До 30 % длины скрывается под землей, а то, что над ней, должно вместить высоту профлиста. То есть, если высота забора запланирована 2 м, то трубка для стойки должна быть 2,7 м. Между обычно берется расстояние 2 метра. Так что теперь вооружайтесь планом участка и считайте количество труб. Следующим шагом считаем поперечные лаги, их крепят в два ряда для забора 2-метровой высоты, если она больше, то потребуется уже три ряда.

Заборы и ворота из профнастила своими руками – установка ограждения

После грамотных расчетов и закупки можно начать осваивать участок и ставить забор.

Установка забора и ворот своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка ямы под стойки

Намечаем место установки ворот и возле этой отметки начинаем делать лунку для первого столба забора. Используйте ручной бур, это ускорит процесс. На запланированных расстояниях копайте все последующие. Засыпайте в эти ямы гравий и утрамбовывайте, это будет подушка, достаточно сантиметров 10. После этого нужно залить его бетоном, для этого берется цемент М400 и гравий в соотношении 1:4.

Шаг 2: Установка стоек

Предварительно трубы следует покрасить, а к низу приварить крест их кусочков металлического профиля, чтобы повысить устойчивость столба. Установив исключительно ровно столб в яму (проверяйте уровнем), заливайте бетоном, проштыкуйте его, чтобы выпустить воздух из слоя. Дайте всем конструкциям высохнуть, это займет пару дней для пущей уверенности. Сверху столбы закройте заглушками, из чего их сделать, пофантазируйте с товарищами.

Шаг 3: Поперечные лаги и профлист

Проще всего приваривать их электросваркой, можно помучиться и делать это с помощью болтов и гаек, для чего придется делать сквозные отверстия на профилях и столбах. От верха столба и от земли отступите чуть более 20 см. После работы покрасьте поперечные профили. Когда все высохнет, можно навешивать профнастил. Лист выставляется по уровню, и с помощью шуруповерта крепятся саморезы, каждый следующий участок крепится внахлест на одно ребро.

Ворота и калитка из профнастила, своими руками – расчет материалов

Для начала следует составить схему ворот и калитки. У нас это будет распашной вариант с отдельной (не встроенной в ворота) калиткой. Ширина каждой створки должна быть около 2-4 метра (зависит от габаритов ваших авто), высота – вровень с забором. Калитка должна быть шириной около 1 метра. Распашные элементы крепятся на петли, обычно две, для створок ворот можно поставить еще третью для надежности. Периметр ворот делается из крепкого профиля 50х50 мм, поперечные лаги берутся с чуть меньшими параметрами. Поперечные элементы каркаса можно сделать как в заборе, а можно в виде диагональных прямых.

Сварку элементов делать нужно на ровной горизонтальной поверхности еще до закрепления на петли, причем важно соблюдать прямой угол между элементами. Для этого сделайте себе приспособление в виде двух деревянных брусков, скрепленных под прямым углом, вымеряв его предварительно уголком. Именно выложив возле него металлические детали, нужно прихватить их сваркой, а потом уже приварить основательно, не боясь нарушить угол 90 градусов. Уже на готовый каркас навариваются петли.

Как сделать ворота из профлиста своими руками – этапы работы

Теперь остались у нас в проекте ворота и калитка из профнастила, своими руками сделать их также просто, тем более что разминку уже прошли.

Профлист – это современный, недорогой, красивый, качественный и простой в обустройстве материал. Из него можно самостоятельно сделать замечательные ворота. Как? Читайте далее!

Марка	Габаритная ширина листа, мм	Полезная ширина листа, мм	Высота профиля, мм	Толщина металла, мм
С-8	1200	1150	8	0,4-0,8
С-10	1155	1130	10	0,4-0,7
С-15	1200	1150	15	0,4-0,8
С-18	1150	1100	18	0,4-0,8
С-20	1150	1100	20	0,4-0,8
С-21	1051	1000	21	0,4-0,8
С-44	1047	1000	44	0,5-0,8
МП-18	1150	1100	18	0,4-0,8
МП-20	1150	1100	18	0,4-0,8
МП-35	1076	1035	35	0,5-1
Н-60	902	845	60	0,5-1
Н-75	800	750	75	0,7-1,2
Н-114	646	600	114	0,7-1,2
НС-35	1100	1035	35	0,5-1
НС-44	1050	1000	20	0,4-0,8

Изучаем конструкцию ворот

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более : раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Выбираем размер створок

Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота.

Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м.

Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной.

Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции.

Делаем фундамент

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

• бруса сечением 15х15 см;
• круглого бревна диаметром от 20 см;
• швеллерной балки со стенками толщиной не менее 1,5 см;
• профильной трубы сечением 8х10 см со стенками не тоньше 7 мм.

Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Делаем каркас

Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы.

Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку.

Процесс предельно простой: нам нужно прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника.

Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли.

Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши.

Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Крепим профнастил

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Полезные замечания

Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции.

1. Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением.
2. Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками.
3. Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом.

Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Удачной работы!

Видео – Ворота из профлиста своими руками

Сегодня на многих приусадебных загородных участках можно увидеть ворота, изготовленные из профильной трубы. Обычно многие владельцы загородных домов стараются самостоятельно изготовить ворота, которые будут отвечать их требованиям и параметрам. Давайте посмотрим, как можно своими руками сделать надёжные ворота, и какие для этого нужны будут инструменты.

Профильная труба для устройства ворот-плюсы и минусы

Профильная труба имеет несколько видов сечения: прямоугольное, квадратное, круглое и овальное, а также может иметь различные параметры и обычно используется для изготовления прочных каркасов различных типов ворот. Труба может быть выполнена из прочной стали:

• Углеродистой;
• Нержавеющей;
• Оцинкованной.

В основном для изготовления распашных или откатных ворот используют прочную углеродистую или оцинкованную сталь. Нержавейка является более лёгким материалом и поэтому она не сможет выдерживать слишком большие весовые нагрузки.

Профильная труба отличается по способу производства:

1. Сварная горячекатаная предназначена для изготовления сварных конструкций, которые не требуют сильной и большой нагрузки.
2. Сварная холоднокатаная труба обычно используется в быту для изготовления различных каркасов.
3. Бесшовная труба является более надёжной и качественной, так как наиболее слабым местом всех сварных изделий считается именно большой и грубый шов. Такие трубы очень пластичные и устойчивые к проявлению высокого вертикального давления. Поэтому она зачастую применяется для устройства ворот.

Для устройства прочных и надёжных распашных или откатных ворот отлично подойдёт недорогая по своей стоимости горячекатаная труба. Конструкция их достаточно простая и включает только каркас и створки. Именно каркас изготавливается из прочной трубы. Загородные ворота могут быть обычными распашными, подвесными или откатными и независимо от их типа на них можно устанавливать современную автоматическую систему для дистанционного открытия и закрытия пультом управления конструкции. Такие ворота будут прекрасно смотреться на приусадебном участке и надёжно защищать двор от посторонних глаз.

Практически каждый хозяин дома сможет самостоятельно изготовить ворота из профильной трубы, если умеет пользоваться сваркой, болгаркой, дрелью, а также умеет составлять чертежи. Также залогом надёжных ворот будет качественная профильная труба и фурнитура.

Стальная труба самым лучшим образом подходит для устройства загородных ворот, так как здесь предусматривается меньший расход материала, что существенно удешевляет всю воротную конструкцию.

Обшивка выполняется из таких материалов, как:

Подготовка к постройке: как рассчитать размеры будущей конструкции

Распашные ворота, несмотря на всю свою простоту, также требуют проведения определённых расчётов.

Главное, правильно подобрать профильные трубы нужного сечения. Некоторые мастера делают неправильно и создают каркас из остатков металла (трубы). В результате этого ворота получаются тяжёлыми и сильно перекошенными. Вид у них будет непрезентабельный, и они буду плохо закрываться.

Из остатков рекомендуют делать только отделку, перемычки и молдинг. Квадратное или прямоугольное сечение является наиболее выгодным вариантом для изготовления перемычек на воротах. Обычно используют бесшовную трубу из углеродистой стали различных марок. Реже используется оцинковка или нержавейка. Нержавеющая сталь достаточно дорогая, поэтому ворота из неё будут очень дорого стоить. А вот калитку из неё сделать вполне можно. Цельные или бесшовные трубы могут легко выдержать большую нагрузку, поэтому каркас, прочные опорные столбы и рамные конструкции лучше всего делать именно из этого материала.

Расчёт материала и инструменты для работы

Распашные загородные ворота достаточно лёгкие в устройстве, поэтому для них подойдёт недорогая, но прочная стальная труба.

Из профилированной трубы можно сделать несколько типов ворот:

• Ажурные;
• Решётчатые;
• Кованые;
• С обшивкой из профилированного листа;
• С обшивкой из деревянной доски.

Если у вас ещё совсем мало опыта в сварочных работах, то лучше всего сделать распашные ворота из надёжной металлической профильной трубы и стального прута. Точные расчёты необходимы для того чтобы приобрести необходимое количество требуемого материала. Если вы хотите устанавливать современное автоматическое управление, то его также необходимо включить в расходы.

Конструкция должна быть достаточно удобной для ежедневного пользования машиной. Минимальный проём рекомендуется делать не менее 3 метров для того, чтобы легковой или даже грузопассажирский автомобиль без проблем мог выезжать на улицу и заезжать обратно. По высоте каркас ворот должен быть не менее 1,6 метра, но обычно владельцы домов предпочитают делать ворота, а также и забор не менее 2 метров. Ширина калитки также должна быть оптимальной для того, чтобы человек любой комплекции мог свободно проходить в неё. Это может быть калитка шириной от 0,75 до 1 метра.

Для изготовления загородных ворот нам понадобятся:

• Петли (мощные);
• Декоративные элементы ковки;
• Прочный замок;
• Грунтовка для металла;
• Саморезы;
• Краска;
• Цемент, песок, бутовый камень.
• Сварочный аппарат;

Инструкция по изготовлению различных типов ворот

Распашные ворота для загородного дома

После того как масштабный чертёж полностью составлен и весь нужный материал закуплен мы приступаем к следующим этапам работы.

1. Подготавливаем материалы и трубы к последующей обработке. Если вы приобрели не новые профильные трубы, то их надо тщательно очистить от коррозии и окалины с помощью болгарки и специального шлифовального круга. Можно взять и обыкновенную наждачную крупнозернистую бумагу, но ней работать придётся очень долго. Новые трубы надо будет просто хорошо обезжирить обычным растворителем.
2. Далее происходит полная разметка и дальнейшая нарезка труб и металла. Для того чтобы сделать правильно конструкцию необходимо трубы с большим сечением нарезать ровно (одинакового размера) попарно. Такие действия необходимо произвести для того, чтобы будущая сварная конструкция была симметричной, а также для исключения неровной и неправильной нарезки профиля.
3. Для установки опор надо выкопать 2 глубокие ямы размером примерно в 1 метр вглубь и габаритами 50х50 см. Опорные столбы устанавливаются только строго вертикально по отвесу и заливаются раствором цемента с бутовым камнем. Время застывания цемента около 7 дней при оптимальной температуре +25С.
4. Все разрезанные профильные трубы свариваем в единый каркас. Во время сваривания труб необходимо уголком все время проверять ровность сваривания углов конструкции иначе ворота получатся с перекосом. После окончания сварочных работ все швы надо хорошо отшлифовать. Для ровного расположения профиля можно воспользоваться специальным столом или любой ровной поверхностью.
5. После того как каркас готов можно начинать приваривать петли. Для того чтобы они были приварены правильно данную работу лучше всего делать с помощником. Вначале их приваривают к опорам, а затем к самому каркасу. Во время проведения сварочных работ необходимо пользоваться защитными средствами.
6. В качестве обшивки каркаса можно использовать цветной профнастил, прочный поликарбонат, металлопрокат или дерево. Профлист можно крепить как снаружи каркаса, так и изнутри его. Листы располагаются в зависимости от пожелания владельца дома. Их можно прикрутить саморезами или прикрепить заклёпками.
7. Обычно прокатный лист приваривается к каркасу и поперечным рёбрам жёсткости. Так как листы железа достаточно тяжёлые, то их необходимо приваривать. Такие распашные ворота будут очень прочными, но при этом очень громоздкими и тяжёлыми. Это нужно учесть ещё при покупке петель, иначе они просто не выдержат нагрузки.
8. Деревянная обшивка намного хуже прокатного или профилированного листа, так как она менее долговечная. Для того чтобы прикрутить доски к каркасу необходимо в нём сделать специальные отверстия. Использовать можно саморезы или специальные шурупы.

Откатные ворота

Ещё совсем недавно откатные загородные ворота были большой редкостью, так как автоматический механизм стоил достаточно дорого, и не каждый владелец дома мог его себе позволить приобрести.

1. Сегодня ассортимент достаточно расширился и теперь можно купить недорогую и достаточно хорошую систему. Некоторые умельцы сами делают некоторые простые элементы и детали механизмов, но лучше всего перестраховаться и купить просто весь комплект автоматической системы заводского производства, так как она будет намного лучше самодельной и рассчитана на максимальный вес конструкции.
2. Такие ворота имеют высокую степень износостойкости. Также они могут обшиваться любыми прочными современными материалами. Естественно, цена необходимых труб и дополнительных материалов для устройства откатных ворот будет намного выше, чем распашных, но они более прочные и надёжные.
3. Сваривается конструкция сложных откатных ворот практически точно также как и распашных. Необходимо для начала сварить прямоугольный каркас из нарезанных профильных труб нужного размера. В зависимости от откатного механизма ворота могут быть консольными, подвесными или рельсовыми.
4. Подвесная конструкция существенно ограничивают въезд и выезд автотранспорта по своей высоте, так как она сделана из внутреннего и внешнего каркаса, нескольких перемычек и специальной обрешётки. На неё и устанавливаются роликовые откатные механизмы.
5. Рельсовые ворота ничем не мешают машине при въезде. Они намного дешевле подвесных, так как для их создания потребуется намного меньше деталей.
6. Откатные консольные конструкции считаются наиболее удобными в эксплуатации. Сначала надо установить рельсу, а затем прикрепить или приварить ролики в нижней части каркаса и один откатной ролик в верхней части для облегчения отката ворот.
7. Для установки таких ворот потребуется специальное место, которое в 0,5 раза больше размера самой конструкции и будет служить для установки роликовых элементов и определять путь всей системы направляющей.
8. Для работы откатной системы надо хорошо подготовить надёжный фундамент и сделать каркас точно по составленному чертежу. Каркас таких ворот отличается от традиционных распашных, поэтому к их изготовлению и устройству необходимо подойти очень внимательно. Также очень важно сделать надёжные опорные столбы и для этого рекомендуют использовать профильную трубу с большим сечением 100х100 мм или прочный швеллер. Для надёжности столбы можно обложить специальным кирпичом.
9. Движение откатной системы осуществляется за счёт прочно приваренной или прикрученной снизу каркаса ворот системы направляющей двигающейся по специальным роликам, которые должны быть надёжно закреплены на подготовленном фундаменте.
10. Так как они расположены внутри этой направляющей, то все детали фурнитуры надёжно защищены от проникновения в них различных атмосферных осадков, грязи и пыли. Также при необходимости в таких воротах можно сделать удобную калитку и предусмотреть её размеры необходимо на стадии создания чертежа.
11. В качестве обшивки можно применять в принципе любой отделочный материал, но в этом случае необходимо помнить, что декоративные кованые выпуклые элементы декора могут сделать полноценную эксплуатацию откатных ворот просто невозможной.

• Для защиты труб от коррозии их необходимо хорошо обработать специальной высококачественной грунтовкой. Затем можно приступать к окрашиванию самого каркаса.
• Профилированный и гофрированный лист продаётся уже окрашенным, поэтому не требует дополнительной обработки.
• При обивке каркаса деревом необходимо доски обработать средством от грибка и затем вскрыть их лаком или краской. Такая обработка существенно увеличит срок службы материалу.

Элементы ковки-как сделать

Элементами ковки можно легко украшать ворота. Для этого можно самостоятельно с помощью сварочного аппарата или паяльной лампы изготовить декоративные элементы (вензеля, завитушки и другие), а затем их аккуратно приварить их к металлической обшивке ворот.

А можно просто приобрести готовые кованые изделия в специализированной компании или на кузнице. Там профессиональные мастера сделают любой вид узоров по вашему эскизу и ворота приобретут свою индивидуальность.

Видео: как сварить ворота из профтрубы своими руками

Какой бы вид ворот вы ни выбрали, главное, чтобы они полностью отвечали вашим требованиям и были изготовлены по правильным и чётким чертежам. Если вы начинающий мастер, то лучше всего остановить свой выбор на распашных воротах, которые легки в изготовлении и достаточно надёжны. Откатные ворота имеют более сложную конструкцию, поэтому для того, чтобы их сделать придётся хорошо постараться.

Время чтения ≈ 11 минут

Для того что бы сделать нужно, как минимум, обладать навыками слесаря и электросварщика. В противном случае вам не помогут, ни чертежи, ни схемы, ни эскизы, которые предоставлены ниже. Но если вы хотя бы немного искушены в таких профессиях, то конструкция глухих ворот не будет для вас чересчур сложной.

Ворота из профнастила с элементами ковки

Этапы монтажа

Все работы по изготовлению и установке ворот такого типа можно разделить на рабочие этапы. Впрочем, некоторые из этих процессов вам не обязательно делать самостоятельно – можно воспользоваться помощью.

Определение размеров с калиткой и без неё

В этой статье я расскажу, как установить (откатный механизм гораздо сложнее и для него требуется отдельное обсуждение). Следует отметить, что ширина проезда напрямую влияет на планировку и интерьер участка.

Определяем параметры:

Маркировка	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса мпогонный/к	Масса, м2	Цена, м2/руб
С-8	1200	0,4	4,4	3,667	139,36
		ОН	5,.4	4,5	152,42
		0,55	5,9	4,917	182,39
		0,7	7,4	6,167	225,45
МП-48	1150	0,4	4,4	3,826	146,05
		ОН	5,4	4,696	159,05
		0,55	5,9	5,13	190,32
		0,7	7,4	6,435	235,25
МП-20	1150	0,4	4,4	3,826	146,05
		ОН	5,4	4,696	159,05
		0,55	5,9	5,13	190,32
		07	7,4	6,435	235,25
		0,8	8,4	7,304	263,11
МП-40	1110	ОН	5,4	4,696	159,05
		0,55	5,9	513	190,32
		0,7	7,4	6,435	235,25
С-21	1051	0,4	4,4	4,186	159,81
		ОН	5,4	5,138	17403
		0,55	5,9	5,614	208,25
		0,7	7,4	7,041	257,41
НС-36	1060	ОН	5,4	5,094	172,55
		0,55	5,9	5,566	206,48
		0,7	7,4	6,981	255,22
		0,8	8,4	7,925	285,45
		0,9	9,3	8,774	320,76
МП-35	1076	ОН	5,4	5,019	169,98
		0,55	5,9	5,4483	203,41
		0,7	7,4	6,877	251,43
		0,8	8,4	7,807	281,21
		0,9	93	8,643	316,99
С-44	1047	ОН	5,4	5,158	174,69
		0,55	5,9	5,635	209,05
		0,7	7,4	7,068	209.05
		0,8	8,4	8,023	289
Н-60	902	0,55	5,9	6,541	242,65
		0,7	7,4	8,204	299,93
		0,9	9,4	9313	335,48

Примечание. В таблице указаны параметры не только стенового, но и кровельного профнастила. Но для заборов иногда применяют высоковолновые кровельные листы.

Для того чтобы определится с шириной ворот, вам нужно знать габариты своего автомобиля вместе с зеркалами плюс полметра на каждую сторону. Скорее всего, что в общей сложности этот параметр получится не менее трёх метров, но, как правило, их делают гораздо больше. Чистая ширина определяется расстоянием от внутренней части одной опоры до другой, но это не является размером двух створок. Дело в том, что между столбом и створкой, а также между створками всегда есть расстояние,

Существуют также общепринятые параметры, на которые можно ориентироваться, хотя они не обязательны в исполнении:

• чаще всего ширину проезда устанавливают от 3,5 до 5 м;
• калитку подгоняют по ширине листа, следовательно, она может быть от 1076 мм (МП-35) до 1200 мм (С-8).

Кованые ворота изнутри закрыты профлистом

Теперь поговорим о высоте. Этот параметр чаще всего определяется длиной листа и может варьироваться от 2000 до 2500 мм, чтобы не делать рез (резаная кромка может подвергнуться воздействию коррозии). Но створки могут быть сделаны с элементами ковки, как на фото вверху и тогда они получатся более высокими, если панель не подрезать.

Ещё одним фактором, влияющим на высоту ворот можно назвать зазор между ними и поверхностью земли, а это плюс 100-300 мм (зависит от количества осадков в регионе). Это расстояние необходимо в зимний период, когда возможна гололедица или высокий снежный покров, а эти природные явления помешают нормальному функционированию створок при их открытии и закрытии.

Рекомендация. Возможно, зазор у поверхности земли покажется вам большим, во всяком случае, в тёплое время года, когда нет снега и обледенения. В таком случае снизу можно приспособить съёмную планку, которая перекроет это расстояние.

Составляем чертежи

Пример чертежей каркаса ворот с автономной и встроенной калиткой

Прежде чем делать , следует составить чертежи, схемы или эскизы – только так конструкция может обрести реальные размеры. То есть, вы замеряете ширину проезда (ели опоры установлены) или задаёте её самостоятельно, после чего чертите каркас на бумаге в соответствии с шириной и высотой профнастила. Так вы сможете рассчитать все зазоры, необходимое количество профилей для каркаса и необходимое количество листов.

Одностворчатые распашные ворота

Распашные ворота с одной створкой

Если сделать только одну створку, вы, безусловно, сэкономите на профиле, из которого делают каркасную раму (полый профиль квадратного или прямоугольного сечения). Но с другой стороны, это значительное увеличение нагрузки на петли и, естественно, на несущую опору. Кроме того, для открывания такого проезда понадобится много места. Что можно позволить не на каждом приусадебном участке.

Двустворчатые распашные ворота

Распашные ворота с двумя створками

В этом случае для изготовления рамы, безусловно, понадобится больше материалов – металлического профиля и навесов. Зато при распахивании такая конструкция требует вдвое меньше места и обладает пониженной нагрузкой на опоры. Еще в перечне преимуществ двустворчатых ворот можно указать на повышенную сопротивляемость ветровым нагрузкам, так как здесь меньшая парусность.

Что должно входить в схему

Общая схема каркасов распашных ворот

При составлении эскиза или чертежа каркасной рамы туда следует включить:

• чистую ширину проема – она рассчитывается от одной опоры до другой по внутренней части;
• ширину рамы каждой створки;
• количество и сечение опорных столбов;
• конструкцию каркасной рамы с учётом сечения профиля;
• расположение и размер калитки. Встроенная в створку калитка позволяет сократить расходы на несущие опоры и не требует отдельного тротуара при входе во двор. В данном случае меняется конфигурация каркаса;
• места, где будут приварены петли (вверху, внизу и, возможно, посредине опорного столба);
• места, где будет вмонтирован замок на воротах и калитке;
• места для внутреннего вертикального и горизонтального шпингалета.

Вертикальные засовы, вид изнутри

Ветровая нагрузка бывает разной, но в некоторых регионах она достаточно сильная, а здесь, по сути, готовый парус. Поэтому, чем сильнее ветры в вашей местности, тем мощнее должны быть вертикальные и горизонтальные шпингалеты вместе с замком. Такие засовы, как правило, делают самостоятельно, используя гладкий стальной прут сечением 14-16 мм и трубу, внутренний диаметр которой (ДУ) на 1,5-2 мм больше чем у прута.

Как усилить створки из профнастила

По углам рамы приварены косынки для усиления

Ка известно, треугольник, это единственная геометрическая фигура, где при жёстком соединении углов люфт невозможен вообще. На верхнем изображении показано, как рама усилена косынками, хотя вместо них можно приварить перемычки из профиля аналогичному сечению каркаса. Главный недостаток такого укрепления в том, что оно эффективно для створок не более 1500 мм шириной.

Уголок увеличит жёсткость рамы

Обратите внимание на фотографию вверху – там уголок приварен внутри рамы и сама конструкция такого профиля подразумевает увеличение жёсткости. Но его не обязательно размещать внутри каркаса – приварить уголок также можно и по наружной стороне периметра – жёсткость останется такой же, но внешний вид несколько изменится. Шаг между прихватами профиля здесь должен составлять 200-300 мм.

Каждый из шести вариантов подразумевает создание рёбер жёсткости

И наконец, третий, самый мощный вариант для повышения жёсткости рамы:

а) каждая створка состоит из двух треугольников и поддерживается петлями. Такая конструкция больше подходит для местности с небольшими ветровыми нагрузками, так как профнастил в основном фиксируется только по периметру и рама слабая;

б) пожалуй, это наиболее экономичный вариант, где лист можно прикрутить не только по периметру, но и в поперечнике. Недостаток здесь заключается в отсутствии треугольников, но перемычка даёт возможность для удобного монтажа замка и горизонтальной задвижки;

в) здесь есть один серьёзный недостаток (не укреплённые внутренние углы). В местности, где часто дуют сильные ветры, возможна деформация рамы;

г) благодаря перемычке, рама образуется из четырёх треугольников, что, естественно, увеличивает жёсткость. Но это не всё – лист здесь можно фиксировать не только по периметру, но и в поперечнике, что позволит выдерживать большие ветровые нагрузки. Недостаток заключается в отсутствии усиления внутренних углов;

д) усиление двух внутренних углов на каждой створке отсутствует и при сильном ветре это может привести к её деформации;

е) самый лучший из всех вариантов. По восемь треугольников на каждой створке плюс вертикальная и горизонтальная перемычка. Усилены места врезки замка и фиксации навесов. Рама здесь не погнётся даже при штормовом ветре.

Примечание. Вместе с шириной створки, должна увеличиваться и её жёсткость. Приведенная выше пошаговая инструкция последовательно указывает на возможности укрепления в нарастающем порядке. Ниже находится видео ролик монтажа.

https://youtu.be/uVo_e6jdbYk

Видео: Распашные ворота из профнастила и металлического профиля

Материалы

Вот перечень требуемых материалов:

• профлист – лучше остановитесь на стеновом варианте, так как у него ниже волна и больше ширина;
• саморезы для профнастила – их подбирают по цвету;
• заклёпки – понадобятся для скрепления листов друг с другом;
• металлический квадратный профиль 60×60 мм или труба такого же сечения для опор;
• профиль 40×40 или 60×20 мм для сборки рамы;
• профиль 20×20 или 20×40 мм для усиления жёсткости;
• стальной гладкий прут сечением 14-16 мм и труба с ДУ на 1,5-2 мм больше для задвижек (шпингалетов);
• замки и петли;
• декор (это обычно ковка, но её использовать не обязательно);
• цемент, песок, щебень кирпич для монтажа опор.

Установка опор

Принцип установки опорных столбов

Теперь разберёмся, как поставить опорные столбы. Глубина ямы должна составлять третью часть от чистой длины столба, например, для профиля 300 см понадобится яма на метр глубиной. Её лучше сделать буром 120 мм в диаметре (для профиля 60×60 мм), так как лопата разроет целый котлован и придётся затратить много бетона.

Сначала засыпают песочно-щебневую подушку на 15-20 см, которая не просто служит уплотнением, но и является буфером от морозного пучения грунта. Также через неё будет происходить отток воды при выпадении осадков. Опору покрывают антикоррозийной грунтовкой, красят и устанавливают в яму. При этом нужно использовать отвес или длинный уровень, чтобы столб стоял строго вертикально.

Убедившись в чёткости вертикали, опору бетонируют. После этого обязательно нужно закупорить полость – здесь подходят декоративные крышки (продаются в магазинах, торгующих стройматериалами) или металлические пластины, которые приваривают поверх отверстия. В редких случаях в полость также заливают бетон.

Сборка рамы

Стыковку лучше делать «на ус»

Пожалуй, сборка и монтаж рамы, это самый сложный и ответственный момент в изготовлении распашных ворот. Здесь нужна предельная точность, так что прежде чем нарезать заготовки (профиль) сверьте реальные размеры с составленным ранее эскизом или чертежом. Не забывайте о зазорах между опорами и рамами, а также между створками. Если получится на пару миллиметров меньше, то это не страшно – щель перекроет притворная планка, которую можно приварить в любой момент, но если больше, то придётся разрезать раму.

Угловые соединения профилей лучше всего делать не «в стык», а «на ус», то есть край режете под углом 45⁰ — это позволяет закупорить полости. Кроме того, такое угловое соединение жёстче прямого и сделать его несложно. Рёбра жёсткости приваривают «в стык».

Установка петель

После приваривания швы шлифуют болгаркой

Приваривание петель удобнее начинать с рамы – отступите от низа и верха по 200 или 300 мм и прихватите части навесов с колпаком. Затем перенесите эти размеры на опору, ориентируясь от её верхней части и приварите элементы со штырями, куда будут надеваться колпаки. Если ворота будут открываться только в одну сторону, то с той же стороны половинки со штырями приварите путём накладывания. Но в том случае, когда имеется потребность открывания на две стороны (внутрь и наружу), то штыри приваривают с внутренней стороны проёма.

Примечание. Для тяжёлых усиленных ворот или если там будет много элементов ковки, понадобится по три навеса на каждую створку. Для облегчённого варианта достаточно приварить по две петли.

Установка фурнитуры

Установка фурнитуры на раму

Перед креплением профнастила следует установить всю фурнитуру: замки, задвижки и защёлки – так гораздо проще, потому что не будут мешать листы. Задвижки из стального прута и труб фиксируют электросваркой, но вот замки и защёлки при сильном нагреве могут пострадать. Поэтому для их фиксации сверлят отверстия и закрепляют болтами – это даже не требование, а просто практическая наработка.

Крепление профнастила

Головки саморезов бывают разного цвета

Профнастил крепят внахлёст на одну волну, но при необходимости, чтобы не резать лист, можно перекрывать 2-3 волны. Если всё-таки есть необходимость раскроя материала, то кромку следует заделать эпоксидной смолой, чтобы защитить от коррозии (смола прозрачна, и её можно заметить только на очень близком расстоянии).

Кровельный саморежущий шуруп невозможно принудительно вкрутить в стальной профиль, и для этого предварительно делают отверстие. Стандартный диаметр самореза 4,8 мм, поэтому используйте сверло диаметром 3,8-4 мм. А сейчас вы можете посмотреть, как сделать ворота и калитку из профнастила своими руками. Видео ролик расположен ниже.

Видео: Красивые ворота из профнастила в домашних условиях

Заключение

Вы сейчас узнали про ворота из профнастила, причём, используя руководство из статьи, вы сможете сделать их самостоятельно. Если весь процесс показался вам очень простым, то советую перечитать статью ещё раз – лучше потратить время на обучение чем на переделку работы сделанной с ошибками.