С яблони падают яблоки чем обработать. Опадают яблоки: основные причины, почему осыпаются неспелые плоды

Обильное цветение яблони весной, здоровый вид дерева обещал щедрый урожай всеми любимых ароматных плодов. Но опадает яблоневый цвет, устилая землю покрывалом, а позже тихонько и скромно стали опадать завязи. Почему яблоня сбрасывает яблоки что делать, чем помочь ей выносить плоды?

Признаки голодания или биологическое регулирование урожая
Внимательный садовод всегда различит по состоянию яблони, в чём она нуждается. Если все агротехнические мероприятия проведены в срок, то причин опадения завязей несколько, так же как и их сроков.

Регулирование плодоношения. Дерево выносит ровно столько плодов, насколько у него хватает запаса питания.
Плохое опыление во время цветения, не образовались завязи.
Опадение как результат развития гусениц вредителей сада.
Сортовые особенности по сроку созревания.
Регулирование плодоношения означает, что за яблоней нужен постоянный уход в сезон. Почему опадают яблоки в июне? Здоровое дерево требует, чтобы ему постоянно доставляли корм. При этом каждый этап развития нуждается в своём питании. Так, весной и до июля требуются азотные подкормки. Они проводятся регулярно раз в две недели. При этом необходимо помнить, что наиболее активные мелкие корешки расположены не у ствола, а на уровне границы кроны дерева.

Кормить необходимо весь приствольный круг. Нужно сделать небольшие канавки и заливать удобрение для впитывания. Можно пробурить несколько отверстий шнеком льдобура для зимней рыбалки и залить питательный раствор в углубления.

План внесения подкормок
Чем подкормить яблоню во время плодоношения, и в каком количестве, можно прочесть на упаковке удобрительных смесей или в справочной литературе. В августе подкормки азотными удобрениями прекращают. Теперь очередь интенсивного усвоения калия и фосфора. Эти элементы помогут получить полноценный урожай яблок и подготовить дерево к зимовке. Калий является главным защитником дерева зимой. Вдобавок весной на такой сад меньше нападает тля, не любит она сок, где повышен уровень калия. Если подкормки проведены вовремя и полив яблони регулярный, вопрос, почему осыпаются яблоки с яблони в июне, не возникнет. Тля на яблоне и как с ней бороться читайте в этой статье.

Профилактическая обработка яблони
Для сохранения хорошего урожая на здоровом дереве необходимо организовать обильный полив сада. Но при переувлажнении потребуется аэрация земли.

Осыпаются яблоки - подкормите дерево

При лишней влаге возможен сброс плодов.

Осыпание яблок перед окончанием сезона может означать созревание сорта. Поэтому при посадке яблони следует учитывать, когда наступает биологическая спелость плодов и вовремя убирать их.

Вредители сада и борьба с ними
Плодожорка на яблоне

Большой урон саду наносят вредители. Среди них следует отметить насекомых, которые повреждают плоды изнутри, разрушая семенную камеру и вызывая опад плодов. В августовской падалице зачастую только червивые яблоки.

Причиной служит вредитель яблоневая плодожорка. Меры борьбы с ней известны. Но эффективность проводимых обработок зависит от особенностей в развитии насекомого.

Любителям огородникам следует знать, что представленная на рисунке бабочка может нанести ущерб дереву, заселяя своими личинками до 700 плодов за сезон при двух лётах. Каждая бабочка откладывает до 120 яиц. Гусеница за период развития повреждает 3 плода. За лето в южных районах развивается до 3 популяций, на севере одна. Биология бабочек такова, что гусеница зимует в коре деревьев, растительных остатках и в земле.

Гусеница плодожорки
Весной она окукливается, и вылет бабочки совпадает с окончанием цветения сада. Лет растянут, в течение 39 дней после окончания цветения интенсивный, позже в зависимости от погодных условий, но возможен до 90 дней. Поэтому без химической обработки яблони от вредителя летом сад может потерять большую часть урожая.

Меры борьбы против яблоневой плодожорки:

очистка и дезинфекция приствольных кругов, тары и хранилищ;
опрыскивание инсектицидами при начале интенсивного лёта бабочек каждого поколения;
установка феромонных ловушек;
использование препаратов регуляторов размножения;
культивирование сортов, мало подверженных вредителю.

Очистка необходима не только приствольных кругов, но и отслоившейся коры, так как гусеницы прячутся в любые доступные щели. Уничтожить их зимой может мороз в 30 градусов в течение пяти дней. Поэтому тёплые зимы становятся причиной большого вылета вредителя весной. При этом весенние обработки сада мало уменьшат численность.

Гусеница превращается в куколку и закончит цикл развития бабочкой только в конце цветения сада, когда появляются завязи, и есть куда отложить яичко. Оно представляет полупрозрачную просвечивающуюся капельку около миллиметра. Откладывается по одному на лист или завязавшийся плодик. А всего из больше сотни. Поэтому бабочек при появлении следует уничтожать в первую неделю, пока они не успели приступить к кладке.

Инсектициды уничтожают тех бабочек, что уже вылупились. Но срок их появления растянут. Поэтому следует провести две обработки с интервалом в 10 дней. Используются препараты как химические, так и биологические. Эффективно использование специально полученных препаратов для однократной обработки во время массового лёта после цветения. Предложенные учёными препараты инсегар (25% с.п., 0,6 кг/га) и адмирал (10% к. э,0,6 л/га) помогут сократить численность в первом поколении до незначительной.

Феромонные ловушки, сосуды с жидкостью с фруктовым запахом, привлечение на свет, всё используют садоводы в борьбе за урожай. В этих ловушках тонут самки, которым нужна влага и питание.

Гусеницы идут на окукливание из опавших яблок. Поэтому падалицу следует собирать и закапывать глубоко в землю, чтобы гусеницы не смогли выйти. В это же время устанавливают ловчие пояса, из которых регулярно выбирают гусениц.

Поздние сорта яблок меньше повреждаются вредителями. Устойчивыми считаются такие сорта как антоновка, пептин шафранный, теллисааре.

Чтобы получить полноценный урожай яблок с дерева требуется создать ему условия для налива вкусных румяных яблочек. Для этого накормить, напоить и защитить от вредителей.

В теплицах на своих приусадебных участках мы обычно выращиваем паслёновые культуры - томаты, баклажаны, перцы. Установлено, что их урожайность зависит от качества рассады. А потому огородники освоили правила выращивания хорошей рассады. Однако часто так случается, что высокого урожая не получается: красивые сильные растения не цветут или цветут обильно, но бутоны или завязи осыпаются. Посмотрим, в чём причины таких неприятностей.

Cамая распространённая причина, по которой растения не цветут или сильно запаздывают с цветением - перекормка азотными удобрениями молодых растений. Растения просто жируют. Если же растения нормально цветут, но цветки на них засыхают и осыпаются, значит они просто не опылились по тем или иным причинам.

Наши питомцы - это самоопыляющиеся растения. Наиболее успешно самоопыление происходит при активном движении воздуха, которое в теплице затруднено. Поэтому теплицы нужно проветривать, а растения механически потряхивать, постукивать по ним тем или иным способом, чтобы с тычинок стряхнулась пыльца и произошло опыление. В солнечных лучах при постукивании по растению, например, томата, можно видеть маленькие облака разлетающейся пыльцы.

Все эти культуры теплолюбивы, им требуется определённый температурный режим. Его нарушение ведёт к потерям урожая. К таким же последствиям ведёт нарушение режима полива, освещённости, питания. Например, при недостатке бора растения теряют цветки до образования завязи - это общая для всех этих растений причина. Растения нужно просто подкормить бором. Делать это нужно обоснованно, потому что есть сведения, что бор канцерогенен.

Если температура в теплице превышает 30–32 градуса, пыльца становится стерильной, она не оплодотворит цветок. Поэтому нужно тщательно следить за температурой. В теплице обязательно должен висеть градусник на уровне примерно 1 м от земли.

Растения не любят, когда начинают раскислять почву во время их роста. Это нужно делать заранее.

Однако случается, что и опылённые цветки, и довольно крупные завязи, и даже нераскрывшиеся бутоны тоже опадают. Здесь у каждой культуры свои нюансы, хотя в общем-то причины схожие. Рассмотрим эти причины по культурам.

Томаты

Если растения томатов растут буйно, но зацветают поздно и очень бедно, значит нужно добавить в почву опилки, которые оттянут избыток азота. Это самый простой вариант.

Бывает, что томаты обильно цветут, и мы по ним постукиваем-потряхиваем, а завязи всё равно отсутствуют. Чаще всего это происходит из-за низкой температуры (ниже 16 градусов в среднем за сутки, когда пыльца не вызревает), или слишком высокой (выше 30 градусов). Придётся в жаркие дни теплицу чаще проветривать или затенять, а в холодные дни - наоборот, утеплять всеми доступными способами.

Нехватка света тоже может оказаться причиной малого количества завязей на растении. Не нужно сажать растения слишком густо. Если загустили, лучше выдрать часть растений: всё равно от них толку в смысле урожая будет мало. Лучше меньше, да лучше, и шансов заболеть у оставшихся растений будет меньше.

Иногда опытные огородники компенсируют недостаток света калийными подкормками, давая их в 1,5–2 раза больше, чем обычно. Но тут важно не перекормить. Для этого нужно быть уверенным, что почва не была первоначально насыщена калием.

Если во время цветения стоит пасмурная погода, то плоды обычно плохо завязываются, потому что пыльца становится тяжёлой и липкой. Для улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02%-м раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не желает улучшаться, повторить опрыскивание через 2–3 дня. Можно пользоваться препаратами Завязь или Бутон - по инструкции.

Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, попавшая на пестик цветка, может не прорасти из-за сухого воздуха, даже при температуре ниже 25–30 градусов. Поэтому после потряхивания растений нужно немного полить почву под ними, чтобы повысить влажность воздуха в теплице - эту процедуру я обычно проделываю в середине дня.

Если весной поторопились с посевом, хорошо кормили и подсвечивали рассаду, то она может зацвести задолго до того времени, когда её можно будет высаживать в грунт. В ожидании пересадки у неё хватит сил только на выкармливание скромного потомства. Обычно это один-два мелких помидора. И пока эти один-два плода не созреют, дальше расти и цвести кустик не будет. Поэтому перед высадкой растения в грунт надо убрать эти плоды.

Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными. Обычно это первый цветок в кисти. Такие цветки подлежат удалению, потому что они либо засохнут, либо из них всё равно не образуется нормальных плодов.

Баклажаны

Не все садоводы выращивают баклажаны в условиях нашего региона, потому что баклажан - культура очень требовательная к условиям выращивания. Чуть что не так, растение сбрасывает цветки, бутоны и завязи. Причин этой неприятности несколько. Одна из них - очень высокая чувствительность растения к колебаниям температуры: недостаток тепла весной или сильная жара летом приводят к таким печальным последствиям. Холодным летом, когда температура опускается до 15°С и ниже, рост прекращается, цветки не опыляются и просто отваливаются. Такое наблюдалось прошлым летом.

Баклажан - самая светолюбивая культура, малейшее затенение - и растение сбросит бутон или цветок. Поэтому нельзя, чтобы на него падала тень даже от соседнего растения.

К такому же финалу приводят нерегулярные поливы. Баклажан - очень влаголюбивое растение (правда, переизбыток влаги в нашем климате растениям вреден: они болеют). При недостатке почвенной влаги растения приостанавливаются в росте и сбрасывают бутоны, цветки, молодые завязи. А уже подросшие баклажанчики вырастают уродливыми. К таким же последствиям приводит недостаточно питательная почва - это, к сожалению, наиболее частая причина неудач у наших огородников.

Одно дело - влага в почве, другое - влажность воздуха. Здесь всё наоборот: для успешного опыления требуется сухая погода, в сырую погоду цветки не опыляются и опадают, потому что пыльца у баклажана тяжёлая, и в сырую погоду она не высыпается из пыльников даже при потряхивании растений. Я в таких случаях вручную раскурочиваю пыльники и опыляю пыльцой пестики. Таким способом удаётся опылить цветки.

Есть мнение, что баклажан завяжет плод только в том случае, если на цветок падают солнечные лучи. И, конечно, баклажан сбрасывает не только цветки, но и даже бутоны, если на растении поселился паутинный клещик. Поэтому нужно очень внимательно следить за состоянием растения. Следы работы этого вредителя хорошо видны на растении, он «украшает» листья белёсыми точками. С ним хорошо справляется Фитоверм.

Перцы

У перцев свои требования к условиям завязывания плодов. Эти требования очень высоки, вплоть до капризов. Однако огородники умело их преодолевают, в результате перцы выращивают у нас почти все.

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины — и обрезка яблони летом

Причины, по которым растения сбрасывают цветки, бутоны, завязи, следующие.

Недостаток света. Растения, не мудрствуя лукаво, сбрасывают цветки и завязи. Потому что часть цветков при недостатке света не оплодотворяется.

Избыток света. Летом, в июле, перцы очень страдают от избытка света. Хорошо, когда они притенены в полдень от солнца тенью, например, от помидорных кустов. Можно накинуть сверху увлажнённую газету. Если этого не делать, растения могут сбрасывать бутоны.

Цветки у перцев обоеполые, для опыления им требуется движение воздуха. Поэтому каждое утро нужно проветривать теплицу. И делать это следует как можно раньше, не ждать, когда теплица прогреется солнцем и в ней получится атмосфера бани. Если в такую баню ворвётся струя холодного воздуха, растение впадёт в шок. Результат - приостановка в росте, сбрасывание завязей.

Почвенная влага. Основная масса корней у перцев в наших теплицах располагается в верхнем слое почвы - 10–20 см. Этот слой надо хорошо промочить. Растения не терпят колебаний влажности почвы в зоне расположения корней. При недостатке влаги кустики перестают расти, и сбрасывают завязи и плоды.

Влажность воздуха. В жаркую погоду полезно освежать кустики тёплым дождиком из детской лейки, утром - по листьям, а днём, в жару, слегка орошать землю, чтобы воздух увлажнился. Перцам эти процедуры очень нравятся. Сильно увлажнять воздух не надо, потому что при высокой влажности пыльца теряет жизнеспособность.

Температура воздуха более 35 градусов недопустима. Если в конце июня-июле стоит очень жаркая погода, можно применять такой приём: выстилать поверхность почвы под кустиками слоем травы с газона. Этот слой защищает почву от пересыхания, от уплотнения, от перегрева, к тому же он даёт дополнительное питание кустам. Раньше конца июня укрывать почву травой не надо, нужно подождать, чтобы почва прогрелась во всём слое обитания корней.

В июле в тёплые ночи можно теплицу не закрывать на ночь. У меня вообще теплица сконструирована таким образом, что крышу можно без труда снимать полностью, что я и делаю в июле. В жаркую погоду днём и ночью теплица стоит без крыши, поэтому температура там не поднимается выше 30 градусов.

Любовь Бобровская, садовод-любитель

Для садовода дорого каждое дерево. Как быть, если, несмотря на все старания, яблоня росла нормально, но потом начала сбрасывать плоды? Опадание недозревших яблок происходит по разным причинам – или вы неправильно ухаживали за посадками, или плодов на дереве оказалось слишком много.

Давайте подробнее рассмотрим вопрос, почему яблоня сбрасывает яблоки и что делать. Используйте наши советы – и вам удастся избежать подобных проблем в будущем.

Почему яблоня сбрасывает яблоки и что делать?

Причин, по которым яблоня начинает сбрасывать плоды, существует много. Среди них:

• Избыточное количество плодов – в урожайные годы опадание зеленых плодов происходит довольно часто. Просто дерево не выдерживает лишнюю тяжесть.

• Яблоки достигли съемной зрелости – то есть зрелости семян. Вы видите зеленые яблочки на земле и начинаете паниковать, а на самом деле причин для этого нет. Положите плоды на дозревание в темное сухое место. Время дозревания – от недели до пары месяцев (зависит от сорта).

• Дерево заражено вредителями. Та же яблочная плодожорка ест яблоки, прогрызая в них многочисленные ходы – они и вызывают опадение плодов. Увидели зеленое яблочко на земле? Разрежьте его пополам – если найдете червяков, начинайте борьбу.

• Вы плохо поливаете сад – почва должна быть влажной. Если лето в вашем регионе засушливое, участите полив. Если яблоне не хватает влаги для листьев, она будет забирать ее у плодов. Результат тот же – страдает урожай. Но не перестарайтесь – избыток влаги так же плох, как ее недостаток.

• Дереву недостает питательных веществ. Игнорируете подкормки или вносите их как попало? Ни к чему хорошему это не приведет.

• Кислая почва – она мешает нормальному усвоению питательных веществ и микроэлементов.

• Неправильное опыление при образовании завязей.

Что делать, чтобы сохранить плоды?

• Внимательно следите за состоянием почвы и своевременно (но не чрезмерно) поливайте ее.

• При избытке влаги используйте дренаж.

• Удобряйте почву, главный упор делая на калий, марганец, кальций, медь и магний.
• Нейтрализуйте кислую почву (самый доступный способ – с помощью яичной скорлупы).
• Правильно подбирайте соседствующие сорта деревьев – в идеале они должны быть взаимоопыляемыми.

Нормальное опыление обеспечивают пчелы, шмели, осы, бабочки. Их в саду совсем мало? Создайте привлекательные условия для насекомых – и они сразу же появятся. Сделать это не сложно, а урожайность заметно улучшится. И обязательно избавьтесь от плодожорки, если она уже есть, или проведите профилактическую обработку.

Падающие раньше времени, ещё совсем несозревшие яблоки чрезвычайно огорчают садоводов. Причины этого явления могут быть различными, но чаще всего это недостаточно грамотный уход за деревьями.

Естественное регулирование количества плодов

Цветков на яблоне всегда распускается намного больше, чем созревает плодов. Считается, что только 5–10% цветов превращается в последующем в зрелые фрукты. Растение само регулирует количество яблочек, которым оно может дать полноценное пропитание . Все лишние, с его точки зрения, оно сбрасывает. Но если в результате на дереве осталось ничтожно мало яблок, то причина в другом.

Яблоня сама сбрасывает лишние плоды, которые не может вырастить

Это процесс совершенно естественный, опадение незрелых плодов может происходить на разных сроках.

Недостаток влаги

В засушливое время, если дерево недостаточно обильно поливать, оно перераспределяет влагу в своём организме, вытягивая её из плодов и отдавая листьям. В результате яблочки сморщиваются, засыхают и отрываются от плодоножек, так и не созрев.

Дерево пора поливать, когда взятая из-под него земля не сжимается в кулаке, а легко рассыпается

Взрослому дереву в течение вегетационного периода потребуется не менее 1 тыс. литров воды. Достаточно всего трёх поливов, почва должна пропитаться водой на глубину около 0,4- 0,6 м. Нельзя лить воду прямо на штамб или очень близко к стволу. Рекомендуется это делать в прорытые по окружности кроны канавки или ямки.

Поливать яблоню нужно в специальные канавки, сделанные по периферии кроны

Избыток воды в земле тоже пагубно влияет на состояние растения. При этом к корневой системе поступает меньше кислорода, обменные процессы нарушаются, влага по дереву перемещается медленнее. Это опять приводит к её дефициту и отъёму у плодов.

Видео: когда и как поливать яблони, чтобы они не сбрасывали плоды

Нехватка питательных элементов

Признаки голодания плодовых деревьев, выражающиеся в сбрасывании сформировавшихся плодов, могут наблюдаться при выращивании их на бедных почвах при недостатке питательных веществ. Яблони подкармливают:

• в период формирования плодов:
  
• в середине сезона - удобрениями с повышенным содержанием фосфора и калия:
  

Гранулированные удобрения растворяют в воде и вносят при поливе из расчёта 10 л на 1 м2 или равномерно разбрасывают по поверхности почвы в приствольном круге, затем рыхлят землю и обильно проливают водой.

Сухие гранулы удобрений можно просто равномерно разбросать в приствольном круге яблони

Видео: необычный способ подкормки яблони

Насекомые-вредители

Очень распространённой причиной падалицы является поражение яблоневой плодожоркой. Яблоки, в которых поселились гусеницы, опадают.

Яблоневая плодожорка является частой причиной опадения яблок

Методы борьбы следующие:

• Химические - опрыскивание инсектицидными препаратами (Искра-М, Актара и т. п.). Эти вещества допустимо применять только на ранних сроках созревания, последняя обработка должна быть проведена не позднее чем за 20–30 дней до сбора плодов.

  Для уничтожения яблоневой плодожорки применяются различные инсектициды

• механические - ловчие пояса;

  Ловчий пояс размещают на штамбе сразу по окончании цветения, а убирают после сбора урожая

• народные - настои растений (опрыскивания проводят с момента цветения 3–4 раза с периодичностью 2–3 недели):
  

Некоторые садоводы практикуют высаживание около яблонь отпугивающих плодожорку культур (фацелия, томаты, укроп и пр.).

Для отпугивания насекомых под яблоней высаживают укроп, бархатцы, томаты и другие растения

Несколько лет назад мы потеряли весь урожай яблок из-за яблоневой плодожорки. Её было настолько много, что не осталось ни одного целого яблочка. Гусеницы переползали с плода на плод и повреждали по 3–5 штук. На следующий сезон я опрыскивала деревья несколько раз, начиная с самого их цветения. Тщательно собирала падалицу и убирала все растительные остатки под деревьями. Эффект был заметен сразу, упавших яблок было мало и червячков в них практически не было.

Видео: боремся с яблоневой плодожоркой

Техническая спелость плодов

Достаточно часто яблоня сбрасывает плоды, когда они достигают технической спелости, т. е. внутри созревают семена (становятся коричневыми). Но пищевой зрелости с сочной, сладкой и вкусной мякотью они ещё не имеют. В этом случае фруктам надо немного полежать в прохладном и тёмном месте для дозревания:

Повреждённое морозом дерево долго болеет, при этом рост и развитие фруктов замедляется. Листовой массе трудно прокормить много плодов, что приводит к осыпанию недозревших яблок. Обеспечить нормальное плодоношение поможет правильный уход. Лучше всего заранее подбирать зимостойкие сорта.

Иногда яблони страдают от заморозков

Видео: причины преждевременного опадания яблок

Причины появления падалицы могут быть различными. Внимательное наблюдение за плодовыми деревьями и своевременно предпринятые адекватные меры помогут сохранить урожай яблок.

Яблоки в саду опадают даже у самых внимательных и заботливых садоводов. Деревья теряют плоды ежегодно – это естественное явление, с которым нужно смириться. Каковы причины опадения яблок и можно ли как-то уменьшить потери урожая – выясним в статье.

Первая волна опадения наступает, когда плоды на деревьях станут размером с горошину. Причина в том, что любое дерево завязывает яблок больше, чем способно прокормить.

У яблонь из каждой плодовой почки распускается сразу несколько цветков. Из них завяжется менее половины, остальные незаметно осыпятся. Затем часть завязавшихся цветов тоже опадет, так как цветы на деревья всегда опыляются «с запасом».

Такое самоочищение происходит в начале июня. Бороться с ним не нужно – оно естественно. Без сброса завязей дерево не выживет – быстро истощится, пытаясь вырастить все, что на нем завязалось.

Вторая волна опадения более неприятна. В это время опадают яблоки раньше поспевания, когда плоды почти достигли положенного размера. Причина сброса та же, что и в начале лета – дерево не может довести до созревания все плоды и само избавляется от «страхового фонда».

Некоторые сорта, например, знаменитые Грушовка московская и Маяк, настолько сильно сбрасывают плоды с яблони во время созревания, что их убирают, не дожидаясь, когда они достигнут положенного цвета и аромата.

Плоды, опадающие между этих двух волн, теряются по неестественным причинам:

• плохой уход – недостаток питания и воды;
• повреждение яблонной плодожоркой и болезнями;
• повреждение морозами – когда кора и древесина зимой подмерзли, но ветка все же смогла завязать плоды.

Можно ли сохранить оставшиеся яблоки на дереве

Яблоки, которые остались висеть на дереве после второй волны опада, обязательно дозреют на ветках естественным путем. Для их сохранения не нужно принимать никаких мер.

Некоторые садоводы специально обрывают завязи, чтобы оставшиеся плоды были крупнее и вкуснее. Нормируя таким образом урожай можно ежегодно получать крупные лежкие плоды и избегать периодичности плодоношения, к которой яблони очень склонны.

Бороться с опадением яблок можно с помощью поливов. В сухое лето сад поливают до 5 раз за сезон. Одновременно можно задать деревьям подкормку – добавить в поливную воду в половинной дозе мочевину, сульфат калия и двойной суперфосфат.

Совет. Подкормки и поливы нужно проводить по периферии кроны. Не стоит лить воду непосредственно под ствол – там нет всасывающих корешков.

Как определить, что сад нуждается в поливе? Для этого нужно выкопать в почве углубление и взять с глубины 5 см образец почвы. Если после сжатия в кулаке комочек сразу же рассыплется, значит пришла пора поливать.

Можно ли что-то сделать с опавшими яблоками

Недозревшие яблоки проще всего высушить в электросушилке. Если прибора нет, падалицу сушат в полутени – нарезают тонкими ломтиками и раскладывают на деревянные каркасы, затянутые марлей, или развешивают, нанизав на леску словно бусины. Зимой высушенные плоды заваривают кипятком и получается своеобразный компот.

Высушенные яблоки хорошо хранятся. Они могут пролежать 2 года, не потеряв вкуса и аромата.

Опавшие яблоки, уже начавшие гнить, можно использовать как удобрение для культурных растений. Среди дачников принято засыпать падалицей из сада малину и клубнику. Считается, что гнилые яблочки, закопанные в почву, становятся легкодоступным питанием для ягодных кустов.

Осень – яблочная пора… Однако яблоки могут и не дожить до того момента, когда их, налитых, спелых и приятно пахнущих, сорвут с веток и поместят в подвал, чтобы зимой вся семья могла насладиться свежими летне-осенними дарами. Нередки случаи, когда яблоня начинает сбрасывать свои плоды или даже завязи уже в июне-июле. В чём причина такого поведения яблони и можно ли что-нибудь с этим сделать?

Причины раннего сброса яблок

Во многих случаях ранний сброс яблок и уж тем более завязей можно рассматривать как своего рода патологию, у которой, конечно же, есть свои причины, как естественные, так и вызванные различными процессами. Это:

1. Саморегуляция плодоношения из-за нехватки удобрений, особенно калиесодержащих. Дерево сможет вынести ровно столько плодов, на сколько у него хватит запаса питания и своих сил. Если оно недостаточное, то яблоня сбрасывает лишние плоды; если достаточное, то ничего такого не будет.
2. Результат плохого или неправильного опыления, из-за которого не образовались завязи.
3. Излишек или недостаток влаги.
4. Итог жизнедеятельности яблоневой плодожорки.
5. Особенности сорта относительно срока созревания.
6. Кислая почва, мешающая усвоению питательных веществ.
7. Поздневесенние заморозки, пришедшиеся на уже оплодотворённые завязи.
8. Возраст дерева.
9. Неравномерное созревание плодов.

Теперь обо всех этих причинах мы расскажем немного подробнее.

О питании и водоснабжении

На каждом этапе своего развития яблоня нуждается в определённом питании, и когда его не хватает, она начинает избавляться от «лишних» яблок. Так, с весны по июль включительно, начиная с цветения и заканчивая созреванием плодов, дереву необходимы азотные и азотно-фосфорные удобрения, сернокислый калий, мочевина и суперфосфат, с августа до середины осени – калийные и фосфорные, позволяющие дереву хорошо подготовиться к зимовке и заодно предохраняющие его от весеннего нашествия тли. Периодичность внесения подкормок – в среднем один раз в две недели согласно инструкции, прилагаемой к препаратам, с учётом сорта и возраста яблони. Вносить удобрение следует через небольшие канавки или отверстия по размеру приствольного круга, поскольку самые активные корни находятся не возле ствола, а на уровне окончания кроны. Кроме того, один раз в три года после сбора урожая можно вносить глобально-универсальную подкормку в виде 50 гр. суперфосфата и 0,5 стакана золы (или 20 гр. сернокислого калия), смешанных с 5 кг. перегноя. Из народных средств восполнения недостающих питательных веществ можно назвать:

1. Обрызгивание дерева железным купоросом.
2. Закапывание под яблоню разных ненужных в хозяйстве железных предметов.
3. Советы вбивать в ствол дерева железные гвозди.

Конечно, сложно сказать, насколько эффективны рекомендации, подобные последним двум, однако многолетний народный опыт – вещь великая…

Возможна и противоположная проблема, при которой падение яблок вызвано переизбытком тех же азотистых удобрений, стимулирующих рост, но замедляющих появление и развитие почек. В итоге дерево поздно формирует плоды, тем самым нарушая весь процесс вегетации. Подобное явление может наблюдаться у неопытных, но излишне усердных в своём рвении садоводов.

Следующая причина, по которой дерево может избавляться от своих плодов – проблемы с влагой. Правильно организованный регулярный полив (а, как известно, в год яблоне требуется от 500 до 1 тыс. литров воды) – залог того, что у вас постоянно будет прекрасный вкусный яблочный урожай, однако если земля переувлажнена, в корни перестаёт поступать нужное количество кислорода, и влага замедляет своё передвижение по стволу. В итоге наблюдается парадоксальная нехватка воды при её изобилии, и реакция яблони в виде вытягивания её недостающего количества из плодов ради того, чтобы насытить ею листья, не заставляет себя долго ждать. Само собой разумеется, что плоды начинают падать. Единственный выход в этом случае – дренаж. То же самое происходит и при недостатке влаги: дерево начинает вытягивать её из плодов, и они опять-таки опадают. Решение этой проблемы – нормализация полива, особенно в засуху, и использование не холодной воды – лежит на поверхности. Ориентировочная норма полива – три ведра на 1 кв. м. приствольного круга, так, чтобы вода проникла в почву на полметра; рекомендуемая периодичность – в пять этапов:

1. По окончании цветения.
2. Через 15-22 дня после цветения, во время первого сброса завязей.
3. В середине лета, когда формируются плоды.
4. За две недели до уборки.
5. При подготовке дерева к зиме.

В засушливый сезон, конечно же, может потребоваться дополнительный полив. Эту необходимость можно определить по состоянию почвы, набрав её в горсть и сжав: если она рассыпчата, значит, пора поливать. Допустимо также контрастное увлажнение, после которого землю под деревом нужно мульчировать.

Плодожорка: чем опасна и как бороться

Пожалуй, наиболее часто встречающаяся причина раннего сброса яблок – яблоневая (или правильней «яблонная») плодожорка. Опознать её присутствие проще простого: если опадение плодов началось в июле, надо разрезать любое упавшее яблоко. Если в нём заметны характерные ходы или же находится тот самый червячок из известного анекдота («Что может быть хуже, чем откусить яблоко и найти в нём червяка? – Откусить яблоко и найти в нём его половинку»), значит, ваш сад посетило это насекомое. Его появление сродни истошному вою пожарной сирены посреди тихого спокойного дня, и вот почему. Одна бабочка способна отложить до 120 яиц; одна вылупившаяся личинка за время своего развития может повредить три плода, поглотив их семена и мякоть. За одно лето на юге развивается до трёх популяций, на севере – одна. Гусеница способна перезимовать в древесной коре, растительных остатках и в земле, а следующей весной превратиться в бабочку и вылететь одновременно с окончанием цветения сада, когда формируются завязи, а значит, есть где начать яйцекладку. Срок лёта – от 39 до 90 дней. Путём нехитрых арифметических подсчетов можно прикинуть, какой вред это всё может принести саду. Неудивительно, что практически все садоводы считают яблоневую плодожорку чуть ли не самым злейшим врагом, с которым нужно беспощадно бороться.

Ну и поскольку плодожорка – враг известный и давний, существует немало проверенных способов борьбы с ней, однако их эффективность напрямую зависит от степени развития насекомого. Все меры условно можно разделить на три вида: агротехнические, биологические и химические.

К агротехническим способам борьбы относится:

1. Очистка штамбов и сучьев от старой коры и её уничтожение, перекопка почвы после сбора урожая, дезинфекция (ошпаривание кипятком) тары, хранилищ и т.д., очистка отслоившейся коры, т.к. гусеницы могут прятаться и под ней.
2. Сбор падалицы и её уничтожение: вывозка из сада либо закапывание глубоко в землю, так, чтобы гусеницы не сумели из них выйти.
3. Сжигание садового мусора и растительных остатков, уничтожение негодной упаковки на платформах и в хранилищах.
4. Установка феромонных (аттрактантных) ловушек, сосудов с жидкостью, имеющей фруктовый запах, ловчих поясов на среднюю часть штамбов и на основания крупных сучьев, их регулярный (раз в семь-десять дней) просмотр и уничтожение попавшихся личинок.
5. Культивирование таких сортов яблонь, что менее всего предрасположены к вредителю. На сегодняшний день к ним относятся поздние сорта типа антоновки, пептина шафранного, теллисааре.
6. Обработка древесного ствола «народными препаратами»: отварами ромашки, одуванчика, крапивы, полыни, хвоща, лопуха, чеснока, щавеля, томатной ботвы; настойками пижмы, горчицы, репейника. Возможна также высадка рядом с деревом тех растений, с которыми плодожорка не дружит – укропа, томатов, горчицы или фацелии.

Биологические методы борьбы подразумевают использование трихограммы и применение различных биопрепаратов, в том числе и регулирующих размножение. В этих случаях землю застилают полиэтиленом, чтобы гусеницы не попали на землю и не ушли в неё для окукливания. Химические методы предполагают обработки инсектицидами во время выхода личинок из яиц и при начале интенсивного лёта бабочек каждого поколения. Во втором случае рекомендуется проводить двукратную обработку с десятидневным интервалом, чтобы уничтожить как можно большее число вылетевших бабочек (они вылетают не все сразу, а в течение некоторого времени). Первая обработка должна быть проведена в течение первой недели после вылета, пока насекомые не приступили к яйцекладке.

Одними из наиболее эффективных препаратов являются «Инсегар» и «Адмирал», которые следует использовать в следующей дозировке: первый – 25% с.п., 0,6 кг/га, второй – 10% к.э., 0,6 л/га. Однако опытные садоводы указывают и на возможность применения таких химсредств, как «Атом», «Сирокко», «Тод», «Искра М» и т.д. – правда, при этом подчёркивают, что использовать их можно лишь для первого поколения плодожорки, пока не начали зреть яблоки. Будучи обработанными каким-либо препаратом из перечисленных или ему подобным, они становятся крайне вредными для здоровья человека, поэтому если их созревание уже началось, лучше прибегнуть к иным способам борьбы с плодожоркой.

Прочие меры борьбы со сбросом яблок

В принципе, почти каждую причину сброса яблок можно устранить или хотя бы свести её действие к минимуму. Например:

1. Кислую почву можно нейтрализовать с помощью настоя скорлупы 5-6 яиц. Приготовить его можно так: поместить скорлупу в литровую банку, залить водой по края и дать настояться 3-5 дней, пока вода не помутнеет и не появится характерных тухлый запах, затем полить этим настоем яблоню. Процедуру следует повторять регулярно до тех пор, пока не прекратится сброс.
2. Отрегулировать опыление можно путём подбора таких сортов, которые бы опыляли друг друга (яблоня – это перекрёстноопыляемое дерево) и были привлекательными для шмелей, ос, пчёл и бабочек (кроме, разумеется, плодожорки). Помимо этого, следует с большой осмотрительностью подходить к выбору препаратов для опрыскивания сада, чтобы не отпугнуть этих полезных насекомых или не причинить им вред.
3. Негативные последствия заморозков можно нейтрализовать несколькими методами: обработкой дерева раствором «Завязи»; обработкой кроны холодной водой перед восходом солнца; бороздованием коры штамба и оснований скелетных веток. При несильном подмерзании вполне достаточной будет обрезка волчков, отрастающих из плодовых почек.
4. Можно повоевать даже с возрастом яблони – путём своевременной омолаживающей обрезки веток. Конечно, вечную молодость устроить ей невозможно, но продлить её плодоносящий возраст вполне под силу. Кстати сказать, неправильная обрезка тоже может стать причиной раннего сброса яблок.
5. Неравномерное созревание плодов, при котором созревшие набрали вес и опадают, а несозревшие находятся на ветках, связно опять-таки с недостатком питательных веществ. В этом случае яблоню можно подкормить стимуляторами роста типа «Новосила», «Эпина» или «Иммуноцитофита».

Нельзя не сказать и ещё об одной причине – пожалуй, самой приятной из всех вышеперечисленных. Раннее падение яблок может быть вызвано наступлением съёмной зрелости, которая, как известно, заключается в зрелости семян. Когда они её достигают, яблоки начинают падать, а это означает, что их можно собирать и складывать в тёмное сухое место для дозревания. Осенние сорта обычно дозревают за одну-две недели, зимние – за один-два месяца. Наиболее часто эту особенность можно наблюдать у таких сортов, как Солнцедар, Маяк, Грушовка Московская, Мантет.

Наконец, яблоня может сбрасывать плоды просто потому, что их слишком много, ветви не выдерживают и она таким образом избавляется от излишка. Обычно такое наблюдается в июне, когда яблоня готовится к вегетации. С этим уже ничего не поделаешь: выше головы нельзя прыгнуть даже дереву. Зато можно быть уверенным в том, что оставшиеся плоды будут очень качественными, поскольку все освободившиеся силы будут уходить на прокорм оставшихся яблок.

Заключение

Как можно видеть, причин, по которым яблоня сбрасывает свои плоды, более чем достаточно. В конце концов, они могут осыпаться и после очень сильного ветра, и с этим тоже ничего нельзя поделать. К сожалению, не все причины столь безобидны, но если следовать технологии выращивания яблонь, то можно никогда и не узнать о таком их свойстве, как раннее сбрасывание яблок. Если же оно и произойдёт, то этому наверняка найдётся простое и естественное объяснение – например, непогода.