Земля на участке после дождя становится твердой. Как сделать почву рыхлой

Экология потребления. Усадьба: Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение...

Сейчас для большинства людей плодородная почва – это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы. Большинство агрономов думают, что плодородная почва – это земля определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы.

Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли . Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются.

Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой . Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим.

Ещё одна ошибка – то, как мы высаживаем растения . Разные растения потребляют и производят разные микроэлементы. Если на грядке вперемешку растут разные растения, то они работают друг на друга и практически не требуют за собой ухода. А если всю грядку заполняют растения одного вида, то они начинают бороться между собой за место под солнцем. В результате от недостатка микроэлементов мы получаем больные растения. Пытаемся вылечить их химией, опять же по совету агрономов, и вступаем в ПОРОЧНЫЙ КРУГ.

Так что же, нам всем идти бить агрономов за то, что они дают нам ложную информацию? Можно конечно и сходить, но проблемы это не решит. Более разумное действие – самим разобраться, чем определяется плодородие почвы. Оно того стоит – если нам удастся скопировать поведение Природы – ведь сейчас только она делает почву плодородной, то больше не нужно будет гнуть спину в огороде – там будет всё расти само . Заманчиво? Идём дальше.

ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА - ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ , а не просто набор химических элементов. То, что она содержит множество микроэлементов – это побочный эффект её «живизны». Для того, чтобы повысить плодородие почвы нужно повысить её «живизну», а в живую почву необходимые микроэлементы приходят сами. Не верится? Никакой мистики здесь нет, а есть только точные законы Природы.

Во-первых, плодородная почва – это не земля . Земля – неотъемлемая её часть, но это только каркас, на котором образуется плодородный слой.

Сначала разберёмся, как сделать почву рыхлой . Это просто – нужно несколько раз подряд высадить в неё однолетние растения с длинными корнями . Когда их длинные корни отомрут, останутся ходы, за счёт которых почва будет рыхлой.

Теперь разберёмся, где взяться микроэлементам , которые нужны растениям. Здесь тоже проблем нет – нужно просто не оставлять грядки голыми под палящими лучами солнца . Частично выполоть сорняки, а частично оставить, причём выполотые сорняки бросить здесь же на грядку. Плюс высаживать растения вперемешку друг с другом, а не отдельными грядками.

Последняя проблема – где взять воду . Вы наверно удивитесь, но и здесь проблемы тоже нет. Нужно всего лишь обложить всходы наших растений пятнадцатисантиметровым слоем соломы, листвы или хвои . Этот слой называется МУЛЬЧА .

Большинство людей, которые пользуются мульчей, думают, что она только сохраняет влагу. На самом деле она влагу ещё и производит. Вверху и внизу мульчи температура воздуха разная, за счёт этой разницы на мульче выпадает роса, так необходимая для растений.

Роса выпадает не только в мульче, но и в ходах, которые оставили корни старых растений, т.е. однолетние растения с длинными корнями несут двойную пользу.

Вот и вся техника плодородия почвы. Как видите, НИЧЕГО СЛОЖНОГО ЗДЕСЬ НЕТ. Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение, которое сделает нашу почву плодородной. Но истина в том, что такого удобрения нет и быть не может. опубликовано

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло - дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской - столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне - чуть не ведро с куста, свёкла - две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать - только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её - преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках - первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва - тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это - первичный запас медленной органики и "губка" для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала - огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона - жарко и сухо. Солнечная подветренная - жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра - влажно и не жарко, теневая с ветром - не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной - будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений - злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов - всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала - это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки - продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка - в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину - стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки - не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

В моих ранних книгах - "по Джону Джевонсу". На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон - американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель "био-интенсивного мини-земледелия" (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных - согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка - это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше... Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву - этим займутся черви и корни.

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку - брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета - быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков - тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, "Сиянием" или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка - выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и - идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна и .

На фото - грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани . Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа - на улучшенной почве, два слева - на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие - кормить почвенных тружеников и всяческой органикой. Другой важный труд - не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас - сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Комментировать статью "Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа"

Высокие грядки зимой. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.

У кого грядки стационарные?. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и У кого грядки стационарные? Поделитесь,пожалуйста впечатлениями,удобно или нет,из чего сделаны,как ухаживаете, и проч.Спасибо.

Мы делаем "теплую грядку " на пустом участке выкапываем большую яму под грядку. Глубина около 30 см, вдоль ставим шифер (можно сделать ограждение из досок)немного углубляя в землю. Получается яма и над землей около 20см. В эту яму сбрасываем сорняки, остатки еды...

Раздел: Обустройство участка (оптимальная грядка). Оптимальная ширина грядки и материал изготовления. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Для выращивания зелени какой размер грядок удобнее? И стоит ли покупать оцинкование или деревяшки лучше.

Высокие грядки - поделитесь опытом. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Между грядками сделали расстояние, чтобы проезжала газонокосилка. Две последние недели с середины мая на даче не были, приехали...

Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки Жечь их нельзя (оказывается, вообще ничего на участках жечь нельзя). Что делать с дубовым листом?. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной...

Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды вопрос приблизительно такой: как из этого богатства соорудить грядки -короба? то есть можно ли не обрабатывая почву вообще...

Сделаны две грядки (редис и салат). Обе накрыты на дуги Агротексом-30. В инструкции материала указано что можно поливать не снимая материал. Сверху на материал? ПыСы - огородом занимаюсь первый год.

Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Сейчас перекапываю обработанные участки - удаляю корни на всякий случай, и буду Почву не улучшает. Он просто убивает все, что уже выросло зеленое. То есть на семена сорняков и...

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Сегодня редко на каком дачном участке не увидишь хотя бы небольшой газон или его подобие.

Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Мы прорыли канавки по участку чтобы вся дождевая с участка вода сливалась в пруд. А она не позволяет почве пустовать.

заросший участок. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка Обычно вдоль забора по периметру участок легко зарастает сорняками, поэтому внимательно следим за чистотой Посадка картофеля на дачном участке...

что посадить на участке?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Очень нужен ваш совет! Есть участок 6 соток. Земля влажная, болотистая. Планируем весной завозить землю. Что можно посадить на таком...

грядки для новичка. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Помогите чайнику, как сделать грядки, с чего начать, чего купить, какой земли?

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка Посоветуйте, что хорошо растет на на участке где круглые сутки солнце, а почва суглинок. Поговорим о том, как улучшить плодородие почвы под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина...

Научите дурынду делать грядки!. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство Имеется необработанный низкий участок,примерно на трех сотках стоит вода даже летом. Кислотность почвы: как определить и изменить pH почвы на дачном участке, чем опасен...

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Трава - почему не растет? Что то сделали не так. Мы перекопали участок, разровняли, посеяли траву, посыпали удобрений, прошлись граблями.

Техника для дачи. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. 3 способа борьбы с сорняками весной и летом. Что делать на даче, пока лежит снег. Версия для печати.

Как сделать почву рыхлой

Как практически сделать почву рыхлой, и подготовить к мульчированию опилками? Как такую мульчу поливать?

Я уже рассказал в комментариях о важности подготовки почвы перед мульчированием, для увеличения её рыхлости путём внесения гравия и песка. Но подумал, что лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать. Нашёл несколько фото, как пример такой подготовки почвы в школке саженцев. В своё время специально сделал фото подготовки почвы под опилочную мульчу в школке саженцев, там, где почва перекапывается ежегодно неизбежно. Так вот, чтобы получить Активную мульчу и активное питание растений, необходимо обеспечить приток кислорода к корням, в том числе для "сгорания" мульчи.

Это как в случае с огневой печкой: дрова будут эффективней сгорать, если обеспечить "поддув". То есть доступ кислорода для горения. И чем больше подаётся кислорода, тем интенсивнее горение.

То же самое и с опилками. С той лишь разницей, что горение происходит не термическое, а ферментативное. Расщепление идёт путём ферментативного окисления органики. Для окисления по кислородному типу нужен кислород. И чем его поступление больше, тем эффективней используется мульча.

А теперь поэтапные виды работ для улучшения рыхлости почвы.

Это подготовка рядов для вспашки культиватором (фото 1, 2, 3) На фото 3 тёмный субстрат - это фруктовый жом, вместо торфа, тоже для рыхлости (он очень долго разлагается, как и торф). Серого цвета - это гравий с песком, фракция до 20 мм.

Смешивание песка с грунтом, культиватором (фото 4).

Потом формировка гряд (рядов) под высадку саженцев (фото 5).

Высадка саженцев (фото 6).

И последний этап - мульчирование саженцев опилками (фото 7, 8).

Таким образом готовлю ряды под все культуры, где предполагается активный полив дождеванием и опилочная мульча: под малину, землянику, под виноград (даже больше), под сеянцы яблони и других культур, под школку саженцев и т.д.

Если нет опилок, можно использовать другой любой вид органики. Песок с гравием вносится в глинистые почвы. В песчаные, наоборот, вносится глина (суглинки). Но, порядок тот же!

Немного ещё о поливе таких участков, мульчированных опилками. Полив только дождеванием, и только холодной водой, прямо из скважины или колодца. Ниже несколько фотографий для наглядности.

Кое-что о насыщении воды газами, в этой связи. Вода сама насытиться кислородом, когда капля воды дождя будет пролетать в воздухе. И чем дольше летит, тем лучше. И чем мельче капля дождя. И чем ниже температура воды.

У меня температура воды из скважины и колодца +4°С. Именно такая вода может максимально много растворить в себе газы, то есть, действует как губка, насыщаясь газами максимально возможно и полно.

И компрессор тут вовсе не нужен. Нужен полив дождеванием холодной водой как это происходит в природе! Самое высокое содержание кислорода на уровне листьев растений, то есть в приземном слое. И дождь впитает в себя столько кислорода, сколько нужно корням растений и для окисления мульчи. Лишь бы в почве тоже в воздухе был кислород. Иначе он из воды улетучиться и не всосётся корнями. Как раз по закону растворимости газов. То есть пропорционально парциальному давлению газа в почвенном воздухе (процентному соотношению при определенном атмосферном давлении на участке). А в почве кислород - всегда лимитирующий фактор. Отсюда и все результаты.

И первейшая задача садовода - обеспечение кислородом (и СО2) почвенного воздуха и почвенной воды! И приёмов решения этих задач может быть несколько. Как и в самой природе. От имитации ходов землеройных животных (созданием рыхлых грунтов, прокладки воздуховодов) до полива дождеванием холодной водой.

Таким образом, чем выше разлетается капля "дождя", тем лучше. А этого можно достичь лишь при расположении распылительной насадки выше 1-1,5 метров, то есть выше кроны растений. Но, чтобы и обслуживать было удобно.

Вот так организован полив на одном из участков. Забор воды из скважины двумя насосными бытовыми станциями по 800 и 900 Вт мощности. Основная магистраль из трубы ПВ D-32, подвод к улиткам и маятниковым разбрызгивателям (направленного действия) трубой ПВ D-20. Один насос обеспечивает одну улитку, или 3 маятниковых распылителя. Зона захвата улитки круг диаметром 10 метров. Других 8 х 1 метр (каждого).

И вот как это выглядит. Сами насосные станции (фото 9). Разбрызгиватели направленного действия (фото 10). Полив улитками, в разных местах участка (фото 11, 12, 13). Можно применить и глубинный насос. Если водозабор из скважины. Надеюсь, на фото всё видно, и дополнительных разъяснений не требуется?

Колодец копал сам. Для этого заливал бетонные кольца, наращивая одно над другим, армируя. А изнутри вынимал грунт. Кольца под своим весом уходят в грунт на необходимую глубину, до водоносного слоя. Опалубку делал разборную, многоразового использования. Всё выглядит вот так (фото 14).

Практически летом, насосные станции работают целыми днями, в дни, когда дождей нет. Это два участка по 10-15 соток полива. Притом, что слой опилочной мульчи по всему участку слоем от 5 до 15 см, и промочить его не так-то просто. То есть спаренные улитки на одном месте поливают примерно один час. Площадь захвата примерно 8 х 4 метра. Работают два насоса в питомнике. При заборе воды из скважины, и один насос из колодца, в саду маточном.

Обычные насосные станции по 800 Вт. Объём воды, подаваемой в минуту - 30 литров. Но, расход воды, возможно и меньше. Я смотрю, как промачивается мульча опилочная. И её лучше промочить, используя не одномоментный, а дробный полив. Тогда расход воды значительно меньше. Для этого просто переключаю кранами участки полива, чередуя их примерно через 15-20 минут. Например, в питомнике и школке мне нужен интенсив. Поэтому, за счёт Активной мульчи поддерживаю высокий уровень питания растений. Соответственно, за счёт интенсивности полива.

Ещё фотографии: после культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Подготовка рядов перед культивированием-перемешиванием:

После культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Хранение саженцевперед высадкойв школку:

Вид участка с высоты 2-го этажа

В саду маточных растений этот режим в 2 раза ниже. И соответственно на такой же площади работает уже не две, а одна насосная станция. И этого вполне хватает.

Предвижу возражения по поводу температуры воды: нельзя поливать холодной водой, тем более, цветущие растения. Ответ простой. А как дождь поливает ваши растения? Неужели "под корень"? А может, зонтиком закрываете цветущие растения от дождя?

Притом температура дождевой воды близкая к холодной. И ничего не случается с цветущими растениями? Ведь так?

А если серьёзно, то я показал на фото специально, что дождевальные насадки (наконечники) бывают разные. Как кругового, так и направленного действия. Вот такие поливают полосой (ширина 1,5-2 метра, и по 4 метра в каждую сторону). Круговые захватывают круг диаметром 10 метров и более (в зависимости от давления).

Просто включаю и поливаю всё подряд, не задумываясь...

Для малины и земляники ГОРАЗДО хуже, если их пересушить, чем намочить дождеванием... Тогда вообще даже от однократного пересушивания резко падает урожай.

Притом, холодная вода не принесёт вреда, если это мелкая капля дождя... А не из ведра под корень. Разница, однако?!

Вот, пожалуй, основные моменты подготовки грунта, мульчирования и полива. Если возникнут вопросы, постараюсь ответить?

Александр Кузнецов

11.01.2015

Следующая статья

Другие работы Александра Ивановича на странице

Глинистый грунт сложен в обработке, такая почва не отличается плодородностью и позволяет выращивать ограниченные сорта огородных культур. Исправить ситуацию можно, но для этого понадобится время и много усилий. Существуют проверенные способы, основанные на отводе лишней влаги методом изменения рельефа, внесении удобрений, а также выращивании сидератов.

Глинистая почва

Глина состоит из множества мельчайших частиц, сильно уплотняющихся между собой при воздействии влаги. Монолитная масса в малых количествах пропускает через себя кислород и воду, что губительно для большинства растений. В глине происходит затормаживание биологических процессов. Огородные культуры начинают увядать, снижается урожайность и многие растения погибают.

Глинистым считается грунт, в составе которого находится до 80% глины и 20% песка. В домашних условиях точно определить процентное соотношение невозможно. Примерный анализ можно провести простым экспериментом:

• На огороде выкапывают ямку глубиной половины штыка лопаты. Рукой берут горстку грунта и разминают из него тесто. Если почва сухая, нужно немножко добавить воды.
• Из готовой массы раскатывают колбаску, после чего сворачивают кольцо диаметром 5 см.

Если при сворачивании в кольцо колбаска растрескалась, значит, грунт суглинистый. Отсутствие трещин говорит о повышенной глинистости. Чтобы на такой почве вырастить огородные культуры ее нужно подготовить.

Глинистый грунт обладает негативными качествами:

• тяжесть;
• слабо проводит тепло;
• плохо пропускает кислород;
• на поверхности застаивается вода, которая заболачивает грядку;
• влага к корням растения поступает плохо;
• под солнцем мокрая глина превращается в корку, прочность которой можно сравнить с бетоном.

Все перечисленные негативные качества препятствуют нормальному биологическому процессу, необходимому для каждого растения.

Важно знать! На поверхности глинистого грунта толщиной до 15 см может содержаться малое количество перегноя. Это больше минус, чем плюс. Проблема кроется в повышенной кислотности, плохо влияющей на растения.

Превратить глину в плодородную землю можно, но работы трудоемкие и затянуться минимум на три года.

Подготовка участка

Вода с глиной образуют гремучую смесь, которая при застывании слабо отличается от бетона. Застаивание влаги дождливым летом грозит заболачиванием участка. На таком огороде ничего расти не будет. Облагораживание начинают с обустройста дренажа. Система предназначена для отвода лишней влаги. Чтобы разобраться, нужен ли дренаж, проводят маленький эксперимент:

• На участке выкапывают углубление около 60 см. Ширину ямы берут произвольно.
• Лунку до верха заполняют водой и оставляют на сутки.

Если через указанное время вода полностью не впиталась, участок нуждается в дренаже.

Поверхностный дренаж

Система предусматривает выкапывание мелких траншей по всему периметру участка. Причем их роют под уклоном, чтобы вода самотеком отводилась в установленное место, например, овраг.

Выкапывают траншеи вдоль дорожек, по периметру грядок, газонов, мест отдыха. Вокруг зданий укладывают водоотводные лотки, закрывающиеся решеткой. Весь поверхностный дренаж соединяют в одну систему, которая может отводить воду в колодцы.

Глубинный дренаж

Сильно подтопляемые участки с высоким расположением грунтовых вод требуют обустройства глубинного дренажа. Принцип системы одинаков, только вместо обычных мелких канавок глубоко в землю закапывают перфорированные трубы – дрены. Магистрали обычно укладывают на глубину 1,2 м. Трубы соединяют с лотками ливневой канализации, поверхностными водоотводящими траншеями и дренажными колодцами. Расстояние между дренами зависит от глубины их укладки и состава грунта, но не более 11 м.

Для улучшения водоотвода на сильно подтопляемом участке оптимально обустроить комбинированный дренаж, состоящий из поверхностной и глубинной системы.

Кроме обустройства дренажа, на глинистом участке занимаются улучшением рельефа. Грядки, клумбы, огород стараются приподнять путем насыпи грунта. С возвышенности быстрее будет уходить вода.

Внесение удобрений

Глинистый грунт неплодородный. Минеральные удобрения здесь не помогут. Выручит только органика. Разрыхлить почву поможет песок, а снизить кислотность можно известкованием.

Торф с навозом

Улучшение глинистого грунта начинают с внесения навоза или торфа. Органику добавляют из расчета 2 ведра на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают на глубину до 12 см. Со временем в этом слое разведутся дождевые черви и полезные микроорганизмы. Грунт приобретет рыхлость, внутрь начнет проникать влага и кислород.

Внимание! Навоз используют только перепрелый, иначе корни растений сгорят. Торф не должен иметь ржавого оттенка. Это говорит о больших примесях железа, плохо влияющих на растительность. Перед внесением в грунт торф хорошо выветривают.

Опилки

Древесные опилки считаются хорошей органикой и отлично разрыхляют грунт. Однако во время перегнивания они из почвы тянут азот, снижая ее плодородность. Исправить проблему можно смачиванием опилок перед внесением в грунт раствором мочевины. Удобрение разводят водой до концентрации 1,5%.

Совет! Лучше всего подходят древесные опилки, смоченные мочой домашних животных, которые использовались в качестве подстилки.

Древесные опилки вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают глубиной 12–15 см.

Песок с перегноем

Разрыхлить глинистую почву поможет песок. Однако сам по себе он не плодородный. Песок вносят с перегноем. Делать это нужно каждую осень. Количество песка зависит от того, какие культуры будут расти на грядке. Допустим, для выращивания овощей и цветов 1 м 2 земли засыпают 1 ведром песка. При выращивании капусты, яблонь, свеклы количество песка на 1 м 2 уменьшают до 0,5 ведра. Минимум через 5 лет толщина плодородного слоя достигнет 18 см.

Важно! Песок с перегноем нужно вносить ежегодно. Полезные вещества из перегноя растения будут забирать и их надо пополнять. Песок за год осядет. Если не внести его новую порцию, грунт вновь станет глинистый и тяжелый.

Известкование почвы

Снизить кислотность, и увеличить плодородность помогает известкование почвы. Делают это осенью один раз в пять лет. Гашеную известь в грунт вносят для снижения кислотности, а мел помогает увеличить плодородность, так как он содержит много кальция. Неплохие результаты показывает внесение древесной золы, доломитовой муки и молотого известняка. Количество вносимых веществ зависит от состава почвы. Наугад это делать нельзя. Требуется провести предварительный анализ.

Выращивание сидератов

В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:

• Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
• Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
• Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
• Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.

Пустующие участки огорода можно засадить почвопокровными растениями. В жару они предотвратят перегревание почвы, удержат влагу и в будущем станут органическим удобрением.

Огородники перенимают опыт старшего поколения и часто пользуются народными методами улучшения глинистого грунта. Вот несколько из них:

• Улучшить структуру грунта помогают крупные комья. Осенью участок не перебивают мотоблоком, а вскапывают вручную лопатой. Крупные комья земли задерживают зимой снег, а весной лучше прогреваются. Плодородность не увеличится, но грунт станет податливее в обработке.
• Глинистый участок нельзя перекапывать глубже 25 см. Земля не станет от этого рыхлее. С увеличением глубины свойства глины проявляются еще больше.
• Хороший результат дает использование мульчи на грядках. Солому, опилки, листья или хвою расстилают по земле вокруг огородных насаждений. Мульча предотвращает быстрое испарение влаги и образование корочки на глинистом грунте. Толщина мульчи зависит от используемого материала и составляет максимум 5 см. Осенью ее перекапывают с землей на грядке для получения органического удобрения.

Совет! Перекапывать глинистый грунт легче при сухой погоде. С мокрой глиной работать тяжело, плюс получатся комья, которые после высыхания на солнце разбить проблематично.

Последнее время огородники стали придерживаться нововведения, предусматривающего частичное облагораживание почвы. Участок с глинистым грунтом перекапывают и удобряют не весь, а только грядки, где предполагается высадка огородных культур.

Если ничего не получилось

Если работы по улучшению глинистой почвы прошли безуспешно, не стоит забрасывать участок. Даже на такой земле можно вырастить полезные культуры:

• из цветов можно посадить пионы, аконит, волжанку;
• из огородных культур хорошо приживаются многие сорта земляники, капуста, салаты, горох;
• из плодовых культур на глине растет смородина, слива, вишня, виноград.

Все зависит от сортов каждой культуры. На глине будут расти те растения и деревья, которые устойчиво переносят недостаток кислорода и высокую влажность.

Не стоит испытывать растения на приживаемость. Состав любого глинистого грунта можно улучшить, надо лишь вложить максимум труда и набраться терпения.

На печать

Елена Дорохова 21.11.2014 | 8579

Почва должна иметь высокое плодородие, быть рыхлой, влагоемкой, воздухопроницаемой, она способна в достатке обеспечить растения питательными веществами, влагой и воздухом, если мы о ней заботимся.

Оптимальная кислотность

Как отрегулировать кислотность? Нередко мы сами увеличиваем кислотность почвы, используя минеральные удобрения чаще, чем органические. С урожаем уходят из почвы элементы питания (кальций и магний), которые сдерживают закисление. Слишком глубоко вспахивая землю, перекапывая ее, мы ускоряем вымывание полезных веществ.

Выход есть – произвестковать. Но перед этим следует определить уровень кислотности. Для раскисления необходимы вещества, содержащие кальций, – молотый известняк, мел, доломитовая мука. Не рекомендую применять окись и гидроокись кальция СаО и Са(ОН) 2 .

Я предпочитаю использовать доломитовую муку, в составе которой есть еще и магний. Полезно добавить в нее соединения бора (в виде буры или борной кислоты). На 2 кг муки возьмите 4 ч. л. борной кислоты или 6 ч. л. буры. Из всех микроэлементов бор наиболее активно влияет на развитие растений и качество урожая.

Известняковую или доломитовую муку обязательно заделывайте в почву. И чем мельче она размолота, тем быстрее взаимодействует с почвой. Известкование нужно проводить раз в два-три года, желательно осенью. Кислые супесчаные или суглинистые почвы требуют внесения раскисляющих веществ от 200 до 400 г/кв.м, средне- и тяжелосуглинистые – от 300 до 600 г/кв.м.

Помогает ли зола понизить кислотность? Если вы просто рассыплете золу по полю – образуется корка, вредная для растений и микрофлоры. Золу нужно обязательно заделывать в почву на глубину 8-10 см. Не следует вносить ее и на недавно произвесткованные почвы, это повысит их кислотность. Доза золы – 100-150 г/кв. м. Действие ее продолжается два-четыре года.

Настой золы можно использовать как универсальное удобрение. В древесной золе содержится от 40 до 75% кальция, до 13% калия, до 7% фосфора. В золе гречихи и подсолнечника калия 35–36%.

В течение лета можете чередовать подкормки органическими удобрениями и золой. В зависимости от сезона в настой золы можно добавлять минеральные удобрения. В апреле-июне –азотное или комплексное удобрение (20-30 г/10 л), в июле-августе – монофосфат калия (20-30 г/10 л).

Сухая зола или ее настой хороши в борьбе с вредителями и болезнями сада: листогрызущими гусеницами, пилильщиками, совками, листовертками, мучнистой росой. Всходы картофеля после дождя опудривают золой (только до цветения), отпугивая колорадского жука. Помогает она защитить сад и от слизней. Зола хорошо сочетается с химическими препаратами и растительными настоями, является прекрасной внекорневой подкормкой. Для приготовления настоя 1/3 ведра золы залейте горячей водой и настаивайте двое суток, затем процедите. Опрыскивайте растения два-три раза за сезон.

Как повысить плодородие?

Конечно, в первую очередь следует внести золу, навоз, компост, биогумус. Можно проводить севооборот, ежегодно меняя растения местами. Кроме того, благотворно влияют на восстановление плодородия почвы сидераты – белая горчица, рожь, подсолнечник, овес, пшеница. В них содержится большое количество азота, крахмала и белка. Посевы должны быть плотными. Хорошо оздоравливают почву календула, бархатцы, крапива, пастушья сумка, полынь, чеснок. Некоторые цветоводы практикуют смешанные посадки растений. Очень хорошие растения-соседи: базилик, розмарин, бархатцы, алиссум, чабрец, ромашка.

Что значит "выращивать" почву?

За несколько лет можно "вырастить" на своих участках слой почвы до 30 см. Для этого нужно возвращать ей больше органики, чем из нее выносится. Трава, листья, опилки, солома постепенно разложатся под растениями. Полезно вносить "микробную почвенную закваску": микробиологические препараты (Байкал ЭМ-1, Возрождение, Сияние), споры грибов-сапрофитов (биопрепараты Триходермин, Микопланта или грибную вытяжку), дождевых червей.

К сожалению, нередко мы сами способствуем уничтожению полезных бактерий. В верхнем слое 8-10 см содержатся аэробные бактерии, которым нужен кислород, а ниже анаэробные, которые прекрасно развиваются без него. Перекапывая землю, мы меняем слои местами, тем самым уничтожая полезные бактерии. Поэтому отбрасываем лопату в сторону, переходим на плоскорез Фокина. Оберегайте "создателей" гумуса: почвенных аэробных микробов, грибы и почвенных животных, особенно дождевых червей.

Как сделать правильно? Сидераты скашивают до цветения, оставляя корни в земле. Они разрыхляют глубокие слои подпочвы, улучшают водный и воздушный режим. Скошенную траву подсушите, прежде чем заделывать в почву. Но заделывайте только часть травы, остальную можно добавить в компост, использовать для мульчирования или приготовления зеленого удобрения.

Запасная технология. Если земли мало и весной нужно рано приступать к посевам, можно осенью посадить яровые культуры. За август-октябрь порою нарастают "вершки" листовой массы (20-40 см) и корешки длиной 30 см. Похолодание воздуха и почвы приводит к гибели растений. Из их биомассы выделяются вещества, очищающие почву. Используя этот простой адаптационный принцип, можно подкормить почву и очистить ее от вредителей. За зиму органическое вещество корневой и листовой массы сидератов полностью перепреет, весной (апрель-май) уже можно будет приступать к посадке растений. Корневая и листовая масса, "сгорая" в почве, выделяет тепло, в ней аккумулируется влага, поселяются черви, полезная микрофлора. Этот слой почвы можно не копать, он уже рыхлый.